Invitation en Australie

Après avoir quitté l'Angleterre depuis huit mois, les onze navires' commandés par le capitaine Arthur Phillip jetèrent l'ancre à Botany Bay en janvier 1788, c'était la fin d'un pénible voyage. Aujourd'hui 24 heures de vol suffisent pour que le touriste européen foule le sol australien sur un des huit aéroports internationaux. Le cinquième continent attire deux millions de visiteurs par an, en particulier, des Néo-Zélandais, des Américains, des Japonais, des Anglais mais aussi, de plus en plus de Français.

Les Européens sont tout d'abord fascinés par l'étendue insaisissable du continent australien. A peine 16 millions d'Australiens vivent sur un territoire 15 fois plus grand que la France. Les Aussies - ainsi s'appellent les Australiens « entre eux » - sont un mélange de peuples de 120 pays. Ils se distinguent par leur serviabilité et leur sens de l'hospitalité. Eux-mêmes familiarisés avec les voyages de longue distance et ses désagréments, ils abordent toutes les questions du touriste avec une extrême amabilité et présentent avec fierté les différents sites extraordinaires de leur pays, situés généralement sur la longue bande côtière de 36 735 km.

Plus de 60 % de la population se répartissent entre les cinq grandes villes australiennes (Sydney, Melbourne, Brisbane, Perth et Adélaïde) mais les « Aussies » restent cependant très attachés à la nature. Les nombreuses plages, baies et lagunes invitent à toutes les joies des sports nautiques : jeu de vagues, surf, baignade, voile, pêche et plongée sous-marine sont des sports très populaires. La grande Barrière de corail (great Barrier reef) la plus longue du monde avec 2 000 km devant la côte du Queensland, est un paradis pour les plongeurs.

Le continent australien est toujours ensoleillé. La période idéale pour visiter le pays est d'octobre à avril pour le sud et d'avril à octobre pour le nord. A cette époque, les pluies de la mousson n'inondent pas la région. Mais attention, aussi attirant que soit le soleil, n'oubliez pas votre produit solaire et votre parasol, à cause de la forte réverbération.

Mais l'Australie, ce n'est pas seulement des plages de sable à l'infini, c'est aussi 550 parcs nationaux, un paysage d'une beauté sauvage, des forêts vierges tropicales, des formes rocheuses étranges, de profonds défilés et une eau claire comme le cristal. Vous rencontre­rez aussi les animaux emblèmes de l'Australie, le kangourou et l'émeu, en liberté.

L'isolement millénaire de l'Australie avec les autres continents a permis la survie de nombreux animaux n'existant nulle part ailleurs dans le monde. 700 espèces différentes d'oiseaux représentent un exemple de cette formidable abondance.

Les steppes arides et les déserts à l'intérieur du pays, appelé Out back, exercent un attrait tout à fait particulier. Ces régions couvrant environ 80 % du pays furent longtemps inaccessibles à l'homme. Un grand explorateur disparut en tentant de traverser le pays d'est en ouest, en 1848. Aujourd'hui, de nombreuses agences  de voyages proposent des circuits dans l'Out back, soit en véhicule 4 x 4, soit - style typiquement australien - à dos de chameau.

Contrairement au continent européen surpeuplé, où ce qui n'est pas expressément autorisé est interdit, l'Australien part du principe que ce qui n'est pas expressément interdit est permis. La vie sur le cinquième continent est donc détendue, sans contrainte, chacun peut librement circuler.

Les limites personnelles sont établies d'une manière presque imperceptible, là où peut être entravée la liberté d'autrui. Ce ne sont pas seulement la diversité insolite des paysages, la singularité de la faune et de la flore, qui rendent les Australiens si intéressants, si attachants mais bien les Australiens eux-mêmes grâce à leur générosité et leur humour. Si vous aimez rire et si vous prenez la vie du bon côté, vous vous sentirez tout de suite bien en Australie et vous vous ferez vite des amis.

L'Australie est un pays idéal pour voyager car il offre un réseau de communications bien développé et un choix varié d'hébergement. Les tourist information centres doivent être le point de départ de tous les touristes dans chaque localité, aussi petite soit-elle. Ils vous procurent toutes les informations essentielles ainsi que les plans des villes gratuitement.

Plus de 550 parcs nationaux, placés sous la surveillance des national parks and urildlife services, renferment une multitude d'espèces végétales et animales ainsi qu'une diversité incroyable de paysages extraordinaires propres à l'Australie.

Dépliants, informations, cartes routières sont à votre disposition dans leurs bureaux, dans les grandes villes. Dans la plupart des réserves naturelles se trouvent les visitors' centres où les Rangers connaissent les moindres particularités climatiques et géographiques de leur région. C'est pourquoi, nous vous conseillons de les consulter avant d'entreprendre de très longues excursions. Pendant vos randon­nées, protégez-vous du soleil, des insectes et prenez de l'eau en quantité suffisante. Les chapitres suivants vous incitent à découvrir « votre » Australie.

 

 

La vie des Australiens

 

Population : pays d'immigrants

 

En 1987, l'Australie comptait 16,24 millions d'habitants. Sa popula­tion a doublé depuis la Seconde Guerre mondiale. Quatre millions d'immigrants installés depuis la dernière guerre ont contribué à accroître la population de 40 %. Au total, 21 % des Australiens sont nés à l'étranger. Un tiers des immigrants provient de Grande-Bretagne, d'Irlande et le reste, de 120 pays dans le monde. Les autres groupes importants d'immigrants sont : les Italiens, les Grecs, les Yougoslaves et ces dernières années, de plus en plus de Vietnamiens.

Le gouvernement mène avec fermeté une politique d'immigration et propose à cet effet différents programmes pour les membres de la famille des réfugiés, pour les commerçants et pour la main-d’œuvre spécialisée mais il bloque , toute immigration illégale. Après une réduction drastique du nombre annuel des immigrants de 1983 à 1985, il s'élève à nouveau depuis 1986, à 100 000 par an.

Le nombre des habitants primitifs, qui était de 300 000 au début de la colonisation européenne vers 1788, a, par la suite, fortement diminué. Actuellement, il croît à nouveau régulièrement depuis les années 1970. 280 000 habitants primitifs (Aborigènes), y compris ceux des îles du détroit de Torres (habitants des îles entre le nord de l'Australie et la Nouvelle-Guinée) vivent sur le cinquième continent.

L'Australie est très faiblement peuplée avec 16 millions d'habitants, la densité moyenne s'élève à 2 habitants par km2 (en France, 100 hab./km2). Cependant l'Australie fait partie des pays les plus urbanisés du monde, puisque la majeure partie de l'intérieur du pays est pratiquement inhabitable. 85 % de la population vivent donc dans les villes, dont 60 % dans les 5 grandes métropoles : Sydney, Melbourne, Brisbane, Perth et Adélaïde.

D'un point de vue géographique, la majorité de la population réside dans le Sud-Est, dans la Nouvelle-Galles du Sud et dans le Victoria. Un regard sur la carte permet de voir clairement que les Australiens aiment l'eau, puisque 90 % de la population vit à l'intérieur d'une bande côtière, à 30 km au maximum de la mer.

 

Regard sur la vie des Australiens

 

 

Economie

L'Australie vit actuellement un profond changement structurel économique. Dans les années 50, le revenu par habitant faisait partie des revenus les plus élevés du monde grâce à son agriculture intensive et ses grandes réalisations industrielles florissantes. Aujourd'hui, l'Australie est redescendue à la 25e place dans la liste des pays les plus riches du monde.

Les problèmes économiques résultent essentiellement de la chute internationale du prix des ressources minières et des produits agricoles, qui représentaient ensemble plus de 80 % des exportations australien­nes. A cause de son marché national relativement petit, l'industrie de transformation en Australie ne peut faire face aux dimensions internationales.

Les dettes extérieures s'élevaient, en 1987, à 80 milliards de dollars, le taux d'inflation était de l'ordre de 9 %, le taux de chômage de 8 %. Alors que le gouvernement travailliste australien fixait, lors de son entrée en fonction, en 1983, de fortes dépenses publiques pour diminuer le chômage, il décida, en 1987, d'équilibrer le budget de l'Etat par de sévères diminutions afin de réduire l'endettement extérieur. Le gouvernement extorqua même aux syndicats, tradition­nellement puissants, des baisses de salaires. Pour l'instant, le traite­ment radical semble efficace : depuis le début de l'année, le cours du dollar australien remonte et le taux d'inflation est descendu à 7 % '.­

Agriculture

Depuis des dizaines d'années, l'Australie produit et exporte des produits agricoles. Etant donné les conditions climatiques et géographi­ques particulières, une infime partie du continent peut être cultivée de manière intensive (notamment dans le Sud-Est). 90 % des surfaces agricoles sont des pâturages pour l'élevage de millions de bovins et de moutons.

 

L'Australie n'est pas seulement un des plus grands exportateurs de laine du monde, elle exporte aussi la moitié de sa viande de bceuf, essentiellement vers le Japon et les Etats-Unis. Mais la concurrence sur les marchés internationaux et également avec la Communauté économique européenne devient de plus en plus forte. Les principaux produits agricoles exportés sont : le blé et le sucre, extrait de la canne à sucre cultivée à 95 % dans le Queensland.

Mines

Depuis le début des années 60 l'industrie extractive s'étend en Australie. Ce pays est devenu un des plus importants exportateurs de matières premières du monde, grâce à ses immenses richesses en bauxite, charbon, minerai de fer, cuivre, or, minerais, nickel et uranium. Les ressources minières atteignent 40 % de l'ensemble des exportations.

L'Australie est aussi le premier producteur mondial de houille (gisements dans la Nouvelle-Galles du Sud et dans le Queensland). Les importants gisements de lignite ne sont exploités jusqu'à présent que pour l'alimentation intérieure en électricité. L'Australie est aussi le premier producteur de bauxite (oxyde d'aluminium) ; les plus grands gisements se trouvent à Weipa (Queensland), à Gove (Territoire du Nord) et dans le Darling Range (Australie-Méridionale). Une partie du traitement de la bauxite est effectuée dans le pays puis exportée en aluminium. L'exploitation du minerai de fer joue également un rôle économique important puisque l'Australie est le deuxième grand pays exportateur du monde. Le minerai de fer rouge est extrait dans la région de Pilbara, dans le nord de l'Australie-Occidentale.

L'exportation d'uranium répond non seulement à des besoins énergétiques mais aussi à une certaine politique d'armement. Un tiers des réserves occidentales se trouve en Australie et un quart de la production australienne du minerai d'uranium est exporté vers la RFA. Dans le passé, de violents débats eurent lieu à propos de l'exportation d'uranium, en particulier vers la France. L'Australie est en outre le plus grand pays extracteur du monde pour les minerais lourds comme le rutile, le zirconium, l'ilménite et la monazite.

 

Ce continent essaye de subvenir à ses besoins en pétrole mais doit néanmoins importer 30 % de sa consommation, principalement l'huile lourde. Plus de la moitié de ses réserves pétrolifères se situe dans le détroit de Bass, au large de la côte du Victoria.

 

 

 

Industrie

 

Depuis la fin des années 70, le pourcentage de l'industrie diminue dans le produit national brut. Une concurrence internationale plus forte en est la cause. Les branches industrielles les plus importantes du pays, comme l'industrie alimentaire, la métallurgie et l'industrie de l'aluminium, exploitent les ressources naturelles.

En raison de la politique protectionniste, de nombreux secteurs économiques sont dominés par quelques grands conglomérats. Ainsi la métallurgie est exclusivement dirigée par la plus grande société australienne : la BHP. Les brasseries en Australie se répartissent entre deux producteurs, la télévision et la presse sont gouvernées par trois grands trusts, la production d'aluminium et le secteur bancaire par quatre sociétés. Cette forte concentration de sociétés permet rarement la création de nouveaux emplois car les grands cartels investissent de plus en plus leurs bénéfices à l'étranger.

 

Tourisme

Le secteur du tourisme est une des grandes industries d'avenir de l'Australie : il emploie beaucoup de personnes et peut contribuer à diminuer le chômage. Le tourisme représente 5 % du produit national brut et occupe 400 000 personnes. Très longtemps, le nombre des touristes étrangers a stagné, ne dépassant pas la barre d'un million de visiteurs par an. Depuis 1985, ce nombre est en constante progression. Les principaux sites touristiques internationaux sont près de Sydney, la grande Barrière de corail, Ayers Rock et Barossa Valley.

 

Commerce

L'Australie est à la 23e place des pays marchands. Malgré ce classement relativement modeste, elle occupe une position détermi­nante en tant que fournisseur de matières premières. Elle est le grand exportateur de laine, d'oxyde d'aluminium et de minerais et également à la première place pour l'exportation de viande, de sucre, de blé, de charbon et de minerai de fer.

La part de certains produits à l'exportation s'est modifiée ; alors qu'auparavant, les produits agricoles assuraient les trois quarts de l'exportation australienne, aujourd'hui, ils ne représentent plus que le tiers.

Cette diminution a été largement compensée par la forte croissance

des exportations de minerai de fer, de matières combustibles et de métaux, qui constituent actuellement plus de la moitié de l'exportation australienne.

Cette augmentation est liée à la croissance économique du Japon, pauvre en matières premières, qui est devenu le premier partenaire économique de l'Australie. Les exportations vers la Grande-Bretagne, ancienne puissance coloniale, diminuent régulièrement, en particulier depuis son entrée dans la Communauté économique européenne et sont de l'ordre de 3 %.

La République fédérale d'Allemagne est derrière le Japon et les Etats-Unis, le troisième importateur de produits australiens. Par ailleurs, les échanges commerciaux avec les pays asiatiques prennent une importance croissante.

 

Les aborigènes

Le traitement infligé par les immigrants européens aux habitants primitifs australiens est un chapitre sombre de l'histoire du continent. Pour les aborigènes, la colonisation des Blancs fut synonyme de génocide, répression et destruction presque totale de leur culture millénaire.

Différentes théories existent au sujet de l'origine des aborigènes. La plus populaire démontre que 400 000 ans auparavant, les aborigènes auraient immigré du Sud-Est asiatique vers l'Australie. D'autres tentent de prouver que les aborigènes vivaient là depuis la nuit des temps.

 

 

Vie des aborigènes

 

Les aborigènes vivaient de la chasse et de la cueillette. Ils se déplaçaient, tels des nomades, à l'intérieur de régions parfaitement délimitées. Leur vie était très imprégnée par la religion, qui reposait sur la sainteté de toute la nature et où les aborigènes en tant qu'êtres humains avaient un rôle prédéterminé à jouer.

Leur mythologie attribuait à l'environnement, par exemple aux montagnes, aux rochers, aux rivières, aux animaux et aux plantes, une influence déterminante, qu'ils devaient respecter. Les peintures rupestres par exemple, au nord de la terre d'Arnhem, datant de 20 000 ans, sont les représentations symboliques témoignant de cette conception mythologique du monde.

D'autres objets subsistent encore aujourd'hui dans le monde moderne, comme par exemple le boomerang. Les aborigènes en différencient deux types : celui utilisé pour la chasse, lourd, qui ne revient pas : le kylie et celui pour l'entraînement et les cérémonies sacrées qui revient, c'est-à-dire, le boomerang que nous connaissons bien aujourd'hui.

Empiètement sur le domaine des aborigènes

 

En 1788, lors de la colonisation massive des Européens, les prisonniers et leurs geôliers arrachèrent cruellement les aborigènes à leur environnement. Après de vaines tentatives de civilisation, ils succombèrent à des maladies véhiculées par les colons, comme la variole, la rougeole, la grippe et la tuberculose ou furent aussi massacrés en grand nombre.

En Tasmanie où vivaient 5 000 indigènes, la Black Line, troupe de 3 000 soldats et de volontaires, réprima durement, en 1830, leur mouvement de révolte visant à défendre leur territoire contre l'inva­sion des Blancs. En 1788, le nombre des aborigènes vivant en Australie était estimé à 500 000 ; en 1933, il ne dépassait guère 67 000. Par la suite, la venue des missionnaires entraînant une autre forme de destruction de leur culture, ne fut pas néanmoins un obstacle à leur lente relance démographique.

 

Reconnaissance des aborigènes

 

Ce ne fut qu'en 1967 que les aborigènes obtinrent les droits civiques et politiques. Ils purent voter et eurent droit aux prestations sociales. En 1972, l'élection du Premier ministre Whitlam, de tendance progressiste, permit encore l'amélioration de leur situation sociale et économique. Cette jeune nation tentait de racheter ses fautes accumu­lées sur plusieurs générations. Alors qu'en 1968/69, la totalité des subventions gouvernementales s'élevait seulement à 8,8 millions $A, en 1974/75, vers la fin de l'ère Whitlam, le montant global était alors de 126,5 millions $A.

Whitlam encouragea les efforts des aborigènes vers l'autonomie administrative sur leur territoire. En 1973, il créa une commission pour les droits des aborigènes, appelée Aboriginai Land rights commission, pour préparer une loi sur la restitution des terres à l'administration fiduciaire des aborigènes dans le Territoire du Nord. En 1976, le gouvernement conservateur récemment élu promulgua cette loi. Aujourd'hui les aborigènes, dont 23 % vivent dans le Territoire du Nord, disposent de 33 % de la région, c'est-à-dire 500 000 km2, en tant que réserve. Ils administrent aussi 184 000 kmz dans le centre de l'Australie-Méridionale, région où s'effectuèrent, dans les années 50, des essais nucléaires britanniques sans procéder à l'évacuation des aborigènes qui y vivaient. Cependant les autres Etats fédéraux, plus conservateurs, ne suivirent pas ces exemples d'autonomie administrative aborigène. En 1982, à l'occasion des jeux du Commonwealth organisés à Brisbane, eurent lieu des manifestations passionnées à propos du problème délicat des Land-rights. Malgré l'engagement du nouveau gouvernement travailliste, élu en 1983, d'introduire une législation au niveau national, cette promesse fut abandonnée en 1986, sous la pression des influents trusts de l'industrie minière.

Tensions sociales

 

Malgré l'amélioration considérable de la situation des aborigènes dans les réserves, les conditions de vie restent catastrophiques pour ceux qui vivent dans les banlieues des petites villes (toumships) et dans les bidonvilles des métropoles, par exemple à Redfern, à Sydney. Chômage et alcoolisme y règnent ; la mortalité infantile est trois fois plus élevée que celle des Australiens blancs et l'espérance de vie est diminuée de 20 ans.

Cependant, des initiatives réussies des aborigènes existent, en particulier dans le domaine de la culture et de l'information. Depuis 1988, ils ont leur propre chaire de télévision et élaborent eux-mêmes leurs programmes dans plus de 23 stations de radio. Mais le chemin est encore long vers la « coexistence pacifique » souvent sollicitée. Les aborigènes organisèrent, le jour de la fête nationale, en 1988, à l'occasion du Bicentenaire de la colonisation des Blancs, la plus grande manifestation de leur histoire à Sydney pour revendiquer leur identité nationale et leur existence juridique en tant que premiers habitants d'Australie.

 

Repères historiques

 

Env. 40 000 av. J.-C : première colonisation par les aborigènes.

38 000 av. J.-C : outils en os en Australie-Occidentale. 25 000 av. J.-C : grottes en grès habitées en Tasmanie.

10 000 av. J.-C : la Tasmanie se sépare du continent.

1521-1523 (?) : des Portugais débarquent sous les ordres de Cristovao de Mendonça.

1606 : le Hollandais William Jansz atteint la côte occidentale.

1642 : le Hollandais Abel Tasman découvre l'île qui lui doit son nom. 1770 : James Cook débarque à Botany Bay (Sydney aujourd'hui) et annexe la côte orientale au nom du roi George M.

1788: 700 000 aborigènes se répartissent dans environ 500 ethnies en Australie. Le capitaine Arthur Phillip commandant 11 navires débarque avec 736 détenus dans Botany Bay.

 

1802-1803: l'Anglais Matthew Flinders fait le tour du cinquième continent à la voile et le nomme Australie.

 

1813 : des colons dépassent pour la première fois les Blue Mountains dans la Nouvelle-Galles du Sud.

1824 : première colonie pénitentiaire à Moreton-Bay (Brisbane). 1829 : annexion de l'Australie-Occidentale par les Anglais.

1836: implantation d'une colonie non pénitentiaire en Australie­Méridionale.

1851: ruée vers l'or dans la Nouvelle-Galles du Sud et dans le Victoria.

1854 : suppression des concessions pour les chercheurs d'or dans le Victoria après le mouvement contestataire et ses émeutes sur les barricades, appelé « Eureka stockade ».

1858 : un million d'Australiens.

1868 : dernier transfert de forçats en Australie. 1892 : ruée vers l'or en Australie-Occidentale. 1901 : création du Commonwealth d'Australie.

1914-1918: 60 000 Australiens tués pendant la Première Guerre mondiale.

1927 : ouverture du Parlement à Canberra.

1933 : estimation du nombre des aborigènes à 67 000. 1939-1945 : 30 000 Australiens tués pendant la Seconde Guerre. 1949 : les partis conservateurs gagnent les élections. 1950-1953 : participation à la guerre de Corée.

1951: ANZUS : pacte de sécurité entre l'Australie, la Nouvelle­Zélande et les Etats-Unis.

1952-1957 : essais nucléaires anglais en Australie. 1956 : Jeux Olympiques à Melbourne.

1959 : 10 millions d'Australiens.

1967 : les aborigènes obtiennent le droit de vote.

1972 : première victoire électorale du parti travailliste (Labor party) au bout de 23 ans. Gough Whitlam devient Premier ministre.

 

1975 le gouverneur général britannique John Kerr relève Whitlam de ses fonctions.

1976 : la loi » aboriginal Land-rights » entre en vigueur. 1981 : 15 millions d'Australiens.

1983: victoire électorale du parti travailliste (Labor party), Bob Hawke devient Premier ministre.

1986 : le nombre d'aborigènes s'élève à 227 000.

1987: nouvelle victoire électorale du parti travailliste (Labor party) sous Bob Hawke.

1988: fête du Bicentenaire en Australie, exposition universelle à Brisbane.

 

Un peu d'histoire

Les habitants primitifs

 

Les premiers habitants australiens sont venus vraisemblablement du sud-est asiatique, il y a 40 000 ans, époque à laquelle le niveau de la mer était beaucoup plus bas qu'aujourd'hui. Ils devaient néanmoins surmonter un obstacle naturel, un détroit d'une largeur d'au moins 60 km : exploit remarquable dans l'histoire de l'évolution humaine.

Pendant des millénaires, tout le pays fut colonisé par les aborigènes. Les très récentes découvertes dans les grottes de grès près de la Franklin river, en Tasmanie, datent à peu près de 25 000 av. J.-C, et­celles situées près de Penrith (Nouvelle-Galles du Sud) aux alentours de 40 000 av. J.-C. Plus tard, la fonte des glaces fit remonter le niveau de la mer et rendit difficile d'autres migrations. La Tasmanie se détacha du continent à environ 10 000 av. J.-C. Les habitants primitifs australiens ou aborigènes vivaient de la chasse et de la cueillette, comme de nombreux peuples primitifs. Au début de la colonisation européenne, en 1788, leur nombre était à peu près de 500 000, se répartissant dans 500 tribus parlant 200 langues différen­tes. Une persécution systématique, voire même un génocide, des maladies inoculées provoquèrent une forte diminution du nombre des aborigènes au cours du siècle suivant. Ce n'est qu'au milieu du XXe siècle, que fut perceptible une repopulation.

 

Les explorateurs européens

 

Déjà, 120 ans après J.-C, l'astronome grec Claude Ptolémée supposait l'existence d'une terre au sud de l'équateur, qu'il baptisa terra australis incognita - terre australe inconnue. Au début du XVIe siècle seulement, les premiers Européens foulèrent le sol du cinquième continent. Ce furent ensuite les Hollandais, avec en 1606, William Jansz, capitaine de la Compagnie hollandaise des Indes orientales, qui parvint à la péninsule du cap York, au nord de l'Australie. Il avait reçu l'ordre de son gouverneur, à Java, de rechercher de nouvelles sources d'approvisionnement en épices, dont le prix était très élevé en Europe. Ce qu'il retint de la découverte de ce territoire après sa première rencontre des « nègres australiens », est évoqué dans une lettre où il résume ainsi le voyage : « On ne peut rien exploiter de ce pays, composé essentiellement de plaines désertiques et peuplé de sauvages noirs, indomptables et féroces. »

Les années suivantes, les Hollandais constatèrent qu'ils parvenaient beaucoup plus rapidement à leur comptoir de Java en passant par le sud de l'océan Indien grâce au fort vent d'ouest, près du 40e degré de latitude. Ils découvrirent plus tard l'Australie-Occidentale, lorsque leur compatriote hollandais Dirk Hartog fit naufrage en 1616 sur l'île qui porta son nom par la suite. Les années suivantes, les Hollandais dressèrent des cartes géographiques du Nord et Abel Tasman explora dès 1642 le Sud et la Tasmanie, qui lui doit son nom. Jadis l'Australie s'appelait New-Holland (Nouvelle-Hollande).

L'impression des Hollandais au sujet des aborigènes rejoignit celle du flibustier William Dampier, premier Anglais qui apparut vers 1688 sur la côte occidentale de la Nouvelle-Hollande. Il ne trouva que sable roux, étendues désertiques où vivaient « des êtres les plus abominables du monde », qui, excepté leur apparence humaine, « se différenciaient à peine des animaux sauvages ».

James Cook fut le véritable explorateur anglais, qui arriva le 29 avril 1770 à Botany Bay, à bord de son navire Endeavour. Il fut celui qui prit possession du Sud-Est australien au nom de l'Angleterre et lui donna le nom de New South Wales (Nouvelle Galles du Sud).

Colonie pénitentiaire

 

Après la perte des treize colonies américaines à la suite de la guerre d'Indépendance, le ministre anglais de l'Intérieur, Lord Sydney, décida de transférer dorénavant les détenus vers l'Australie. Le 13 mai 1787, une flotte composée de 11 navires, sous le commande­ment du capitaine Arthur Phillip, quitta l'Angleterre et jeta l'ancre le 18 janvier 1788 à Botany Bay, avec 1 030 personnes, dont 736 forçats à bord. Comme l'endroit n'était pas approprié à l'implantation d'une colonie, il hissa les voiles et découvrit au nord un port naturel, Port Jackson, où les Européens s'installèrent. Le 26 janvier 1788, à Sydney Cove récemment créée, fut proclamée la colonie Nouvelle-Galles du Sud, qui s'étendait de la Tasmanie, au sud, jusqu'au cap York, au nord.

Les conditions des forçats (presque exclusivement des hommes) étaient extrêmement inhumaines. Ils portaient de lourdes chaînes aux pieds attachées en leur milieu à une ceinture à la hanche, afin de ne pas traîner sur le sol. Ces liens en fer autour de leurs chevilles étaient fermés par de lourds rivets, que seul un forgeron pouvait forcer. Pour éviter les blessures aux chevilles, les fers aux pieds étaient recouverts de cuir sur les faces en contact avec la peau. Ainsi ces pauvres hommes traînaient les fardeaux (très peu de véhicules à l'époque) et aussi leurs chaînes jour et nuit. L'hiver, ils dormaient sous des abris peu étanches, sur de la paille en décomposition ; l'été, ils traînaient d'énormes troncs d'eucalyptus des bocages aux chantiers de construc­tions, en équipes, workgangs, de plus de 30 hommes.

Les forçats construisirent des routes, cassèrent des pierres, servirent de bêtes de trait et de somme. Ils travaillèrent également comme ouvrier agricole et domestique (employé de maison), tout d'abord chez les officiers et, par la suite, chez les colons libres ou chez des « émancipés » (anciens prisonniers ayant déjà purgé leur peine). Ils pouvaient acquérir de la terre et étaient, à de nombreux points de vue, sur le même pied d'égalité que les colons libres - à la grande contrariété de ceux-ci. Jusqu'en 1850, très peu de colons libres s'installèrent en Australie. Les Anglais continuèrent de créer des colonies pénitentiaires en Australie-Occidentale, en Tasmanie et dans le Queensland car ils craignaient une colonisation hollandaise ou française. Jusqu'en 1868, environ 160 000 prisonniers furent donc déportés en Australie.

Ruée vers l'or

 

La population augmenta brutalement dès les premières découvertes d'or, en février 1851, dans la Nouvelle-Galles du Sud puis quelques mois plus tard, à Ballarat, dans le Victoria. Les autorités virent là une source de profit et exigèrent de chaque chercheur d'or une concession renouvelable tous les mois, fixée à une livre, tarif élevé pour les prix de l'époque. Les pauvres diables qui pouvaient à peine se nourrir, ressentirent cette obligation comme une injustice. Par ailleurs, les policiers britanniques furent chargés non seulement de percevoir la taxe de concession mais également d'infliger sans pitié des amendes en cas de retards de paiements.

En octobre 1854, l'acquittement par le tribunal d'un aubergiste qui avait piétiné à mort un chercheur d'or, déclencha un fort sentiment de révolte. Les chercheurs d'or revendiquèrent le droit de vote et l'abolition de la concession de prospection. Ils créèrent la ligue Réforme Ballarat et brûlèrent, en signe de protestation, leur concession de prospection. Le vice-gouverneur du Victoria envoya alors la police et les troupes dans les mines d'or ; 500 chercheurs d'or se barricadèrent et jurèrent de défendre le droit et la liberté.

Au petit matin du 3 décembre, quelque 300 policiers et soldats attaquèrent les rebelles mal armés. Le combat fut bref. Cinq soldats et vingt-six rebelles périrent. Le chef des chercheurs d'or, Peter Lalor, put s'échapper mais treize « agitateurs » furent jetés en prison.

Finalement toutes les accusations furent retirées et les treize fauteurs de troubles furent priés de retourner à leurs diggings. Les concessions des chercheurs d'or furent abolies dans le Victoria.

 

L'Eureka stockade, le seul affrontement assimilable à une guerre civile, fut le détonateur du mouvement ouvrier et le symbole du pouvoir des « sans droits ».

Grâce aux découvertes des mines d'or, la population passa de 400 000 à un million en dix ans et l'agriculture prit également son essor.

 

L'Australie en tant que Commonwealth

 

En 1890, le Parlement britannique adopta une loi prévoyant la fusion des six colonies. Le 1- janvier 1901, le Commonwealth of Australia fut proclamé et les anciennes colonies devinrent donc des Etats fédéraux. Dans un premier temps, Melbourne fut le siège du gouvernement nouvellement élu, puis à partir de 1927 Canberra. Dès 1908, la région Yass-Canberra, à 300 km à l'ouest de Sydney, fut choisie comme emplacement de la future capitale mais les malheurs de la guerre retardèrent considérablement la construction. En 1911, le Northern Territory (Territoire du Nord) peu peuplé relevait du Gouvernement fédéral.

Durant les deux guerres mondiales, l'Australie combattit aux côtés de la Grande-Bretagne et perdit beaucoup d'hommes. Contrairement à la Grande Guerre, l'Australie fut directement attaquée durant la Seconde Guerre mondiale : en 1942, les Japonais bombardèrent les villes de Broome, Wyndham et Darwin. En difficulté, le Premier ministre Curtin s'adressa aux Etats-Unis qui, aidés des Australiens, repoussèrent les Japonais dans la jungle impénétrable de la Papouasie/Nouvelle-Guinée.

La guerre provoqua une telle diminution de la population, déjà peu nombreuse, que l'Australie modifia sa politique d'immigration et autorisa d'autres nationalités que les Britanniques à immigrer sur le continent. Jusqu'en 1960, trois millions de personnes venant principalement d'Europe, arrivèrent en Australie ; parmi elles, Hollan­dais, Italiens, Yougoslaves, Grecs et Allemands sont la base de la . multicultural society » actuelle.

De 1949 à 1972, une coalition de conservateurs, formée par le parti libéral et le parti national, fut au pouvoir à Canberra. Leur brillante politique économique fut avant tout liée à l'essor des exploitations minières.

Le 2 décembre 1972, le parti travailliste gagna de façon inattendue les élections. Gough Whitlam fit adopter, les trois années suivantes, une politique progressive de réformes dans le domaine de la formation, de la défense et de la santé. Le refus du vote du budget par le Sénat contrôlé par l'opposition provoqua une crise constitutionnelle. Dans cette situation inconfortable, le gouverneur général britannique, Sir John Kerr, démit de ses fonctions le Premier ministre élu et désigna comme successeur le chef conservateur de l'opposition Malcolm Fraser. Il gagna les élections suivantes et resta huit ans Premier ministre.

Depuis le 5 mars 1983, le parti travailliste est à nouveau au pouvoir, cette fois-ci représenté par le Premier ministre modéré Bob Hawke, dont le Chancelier de l'Echiquier, Paul Keating, amorce, grâce à la souplesse de sa politique, une stabilité économique. Au niveau politique, l'Australie se tourne principalement vers les régions pacifi­ques.

Cuisine et vins

 

Fortement marquée par la cuisine britannique jusque dans les années 50, la cuisine australienne a gagné en diversité par l'afflux de différentes nationalités. Aujourd'hui toutes les cuisines sont représentées dans les grandes villes : cuisine indienne, thaïlandaise, chinoise, vietnamienne, italienne, grecque, française et allemande. De nombreux restaurants ne possèdent pas de licence de débit de boissons et vous devez donc apporter votre boisson. Ces restaurants­BYO (BYO - Bring Your Own) sont souvent à des prix plus abordables que les restaurants possédant une licence.

La véritable cuisine australienne se compose de côtelettes d'agneau ou de steaks accompagnés de salade verte ou de pommes frites. Malgré l'abondance de poissons sur les côtes, les poissons ne sont proposés que sous la forme frite fish and chips. Progressivement apparaissent aussi les restaurants-seafoods proposant divers menus à base de poissons ou de fruits de mer.

Si vous souhaitez manger australien, vous devez essayer, entre 12 et 14 h ou entre 18 et 20 h, un counter lunch dans un des cafés typiques (appelés hotels). Pendant la journée, les Australiens préfèrent, en raison du climat chaud, les snacks d'un Cake away shop ou un sandwich bar : ce sont des sandwichs, des hamburgers et toutes leurs variantes ou des pies.

Les grillades parties, appelées aussi barbecue, sont une véritable institution culinaire que les Australiens célèbrent le week-end, entou­rés de leur famille et de leurs amis, soit dans un jardin, soit en pleine nature où sont prévues des installations pour barbecue, pourvues en bois gratuitement. Les Australiens font griller viande et saucisses, servies avec salade et pain. Sans oublier la bière glacée du esky.

 

Bière et vin

 

Les Australiens sont des buveurs de bière et fiers de l'être : la consommation par habitant se situe juste en dessous de celle des Allemands. La bière (teneur en alcool d'environ 5 %) se boit glacée et sans « mousse ». Cependant le choix est réduit : deux brasseries dominent le marché : Carlton & United Breweries (Fosters, Victorian Bitter) et Swan Breweries (Swan, XXXX). En raison des amendes sévères infligées aux automobilistes en état d'ébriété, une « light beer » avec teneur en alcool de 2,2 % a fait son apparition ces dernières années.

Les vins australiens, même les vins de table relativement bcin marché en cask de deux litres ou de quatre litres (container en plastique muni d'un petit robinet), sont de loin de meilleure qualité que des vins européens du même prix.

Les régions les plus importantes de vignobles se situent dans Hunter valley, dans la Nouvelle-Galles du Sud (à l'ouest de Newcastle), dans Barossa valley en Australie-Méridionale, dans les dépressions de la Murray river dans le Victoria et de la Swan river en Australie­Occidentale. A cause du climat chaud, les vignes sont plantées en plaine sur d'immenses surfaces.

 

Les vins rouges australiens, susceptibles de remporter de nombreu­ses distinctions internationales, sont secs et lourds. Les cépages importants pour le vin rouge sont le Cabernet, le Sauvignon, le Shiraz et le Malbec, que les Australiens continuent de mélanger et de presser. Les vins blancs australiens à faible degré d'alcool, négligés depuis des années, gagnent de plus en plus en qualité. Les principaux cépages pour les vins blancs sont le Semillon, le Rhine Riesling, le Chardonnay et le Chablis. Les meilleurs vins sont présentés en bouteille de 0,75 1. Les portos australiens (ports) sont aussi de bonne qualité. Le champa­gne devient de plus en plus prisé. Afin d'atteindre une autre catégorie de consommateurs, un mélange de vin et de différents jus de fruits, appelé cooler, est apparu depuis peu. Cette boisson est beaucoup moins alcoolisée que le vin mais très sucrée.

Les alcools forts sont relativement chers, l'Australie ne produisant uniquement que du rhum (à Bundaberg) et du brandy.

 

Recette australienne blue pumpkin soup

 

Vous avez besoin pour la Queensland blue pumpkin soup, d'un potiron particulier, dont la chair jaune orangée donne la couleur du potage (mais un poti­ron normal convient également). Ingrédients pour 3 personnes : - 125 g de beurre,

- 500 g de potiron épluché et découpé en petits morceaux, - 1 oignon moyen,

- 11/2 cuillère à soupe de fari­ne,

- 1/2 litre de lait,

- 1 jaune d'ceuf.

Faire fondre dans une grande poêle presque la totalité du beurre, y ajouter les' morceaux de potiron et l'oignon. Couvrir et laisser cuire 10 minutes. Remuer de temps en temps. Ajouter progressivement de l'eau et lais­ser mijoter jusqu'à ce que le potiron soit moelleux. Passer au chinois ou au mixer avec un peu de lait. Faire revenir la farine dans le restant de beurre, délayer la purée avec le restant de lait et laisser mijoter à feu doux pendant 20 minutes. Avant de servir, délayer le jaune d'oeuf avec un peu de soupe et l'ajouter aussitôt. Assaisonner avec sel et poivre.

 

La faune australienne

En raison de son isolement géographique, l'Australie possède une faune tout à fait particulière et insolite, qui se distingue des autres continents. La plus grande partie des 230 espèces d'animaux vivant en Australie appartient à la classe des marsupiaux. Ce sont des mammifères dont la femelle possède une poche ventrale contenant les mamelles, destinée à recevoir les petits après la naissance. Les kangourous et les koalas sont les plus connus des marsupiaux.

On rencontre environ 50 espèces de kangourous dans tout le pays, les différences sont importantes : le kangourou roux géant et le grand kangourou gris peuvent atteindre jusqu'à 2 mètres de hauteur, alors que le kangourou rat musqué ne mesure que 23 cm. Ils se sont adaptés le mieux possible à l'environnement, comme par exemple, le kangourou gris des montagnes (wallaroo) qui se distingue à peine dans les éboulis. Les wallabies sont une espèce très petite de kangourou vivant particulièrement sur la côte orientale australienne.

D'autres petits marsupiaux apparentés aux kangourous, les quokkas, vivent uniquement sur deux îles au large de la côte occidentale australienne : Rottnest island devant Perth et Bald island près d'Albany. On estime à environ 20 millions, le nombre total des kangourous. Herbivores, ces animaux représentent depuis toujours une redoutable concurrence pour les bovins et les moutons introduits en Australie. Par ailleurs, ils détériorent les clôtures et envahissent les champs de blé. C'est pour cette raison que le Gouvernement fédéral fixe chaque année des quotas d'abattage (1987 : 2,8 millions), effectués par des chasseurs titulaires d'un permis de chasse. L'abattage illégal pose de graves problèmes car il est pratiqué sans distinction et certaines espèces de kangourous sont en voie de disparition.

Outre le kangourou, le koala est l'animal le plus connu d'Australie. Cet adorable animal, peluche vivante de 60 cm, n'est pas un ours mais un marsupial. Il se nourrit exclusivement de feuilles d'eucalyptus mais de 12 espèces seulement, alors que cet arbre en offre une variété infinie. Somnolent, il séjourne la plupart du temps, à longueur de journée, dans les cimes des arbres. Il est donc difficile de l'apercevoir en pleine nature. Nous vous conseillons d'aller dans les parcs animaliers afin de mieux l'approcher.

Apparenté au koala, le wombat fait partie des nombreux animaux nocturnes australiens. Cet animal nocturne mesure jusqu'à un mètre de longueur et vit dans des terriers.

L'opossum appartient à la famille des marsupiaux. Il s'est très bien habitué aux installations humaines et même aux terrains de camping et y provoquent parfois quelques perturbations nocturnes !

Seule la Tasmanie abrite un marsupial appelé Tasmanian devil (le diable de Tasmanie). Cet animal au pelage noir, se nourrissant de charognes, possède l'une des plus puissantes mâchoires de tous les mammifères australiens mais il est tout à fait inoffensif pour l'homme (voir p. 90).

Animal moins paisible, le tigre de Tasmanie a été complètement exterminé dans les années 20. Cependant des rumeurs circulent encore aujourd'hui dans les journaux, sur sa réapparition sporadique.

Témoins de l'ère primitive, le fourmilier hérissé de piquants et l'ornithorynque sont des animaux ovipares vivant dans les mares boueuses. Vous rencontrerez l'ornithorynque dans les eaux stagnantes à l'est de l'Australie.

Le dingo est lui, l'animal le plus ancien parmi les animaux importés par l'homme ; les aborigènes l'introduisirent en Australie comme chien domestique, il y a 10 000 ans. Les Européens transplantèrent également, outre leurs animaux domestiques, d'autres animaux fami­liers, chassés à l'époque comme les kangourous mais tous, en grand nombre, retournés aujourd'hui à l'état sauvage.

700 espèces d'oiseaux de l'émeu au «Jean qui rit »

 

II existe plus de 700 espèces d'oiseaux en Australie : richesse et diversité du monde animal. Hormis l'animal représenté sur le blason australien, l'émeu d'une taille maximale de 2 mètres, le casoar, son proche parent, est l'oiseau le plus connu.

Dans les étendues désertiques de l'arrière-pays vivent souvent des bandes de perruches aux cris perçants, mais aussi d'autres oiseaux plus gros, les loriquets aux couleurs exubérantes ou les loris aux couleurs plus délicates. Vous pourrez rencontrer le cacatoès blanc et sa huppe jaune, toujours solitaire, souvent perché sur une antenne de télévision. Seul le perroquet présente plus de 300 espèces, dont la plupart sont protégées actuellement.

Si vous sillonnez l'Australie, vous rencontrerez rapidement des oiseaux de mer étonnants que sont les pélicans, les hérons, les grues et les ibis. Ils peuplent les côtes et les lagunes, vivent même à proximité des bourgs.

L'oiseau préféré des Australiens est le kookaburra. Ce « Jean qui rit », cet oiseau gouailleur nullement sauvage est souvent perché, immobile sur une branche et se laisse observer de très près. Il ressemble à un grand geai avec un plumage aux nuances grises et bleues. Il doit son surnom à son rire moqueur, plutôt comparable à une toux rapide.

Vous découvrirez tout au long de votre voyage, d'autres espèces d'oiseaux, comme le myna, environ de la taille d'un merle, originaire d'Asie - avec les pierrots, il est le balayeur des villes -, et les m agpies, des pies de la taille des corbeaux au magnifique plumage noir et blanc.

Un oiseau beaucoup plus petit, le paradisier ou oiseau de paradis, rappelle notre bergeronnette ; il tournoie constamment avec sa queue déployée en éventail, pour effrayer de son ombre les insectes qu'il picore hâtivement.

Les chants de l'oiseau-clochette et de l'oiseau-lyre les rendent insolites. L'oiseau-lyre s'amuse à imiter tous les bruits et chants de son entourage. Ainsi vous penserez entendre un oiseau-clochette et vous serez étonné de voir un oiseau-lyre. Les bruits automobiles, le ronflement d'un moteur, les claquements d'un fouet et les coups d'une hache font partie également de son répertoire. Contrairement à l'oiseau-clochette assez commun, l'oiseau-lyre mâle a un plumage éclatant d'un noir profond, de longues plumes recourbées à la queue qu'il déploie au-dessus de son corps à la période des amours. Cet oiseau autrefois chassé avec frénésie pour ses belles plumes est maintenant protégé.

Parmi les rapaces particulièrement imposants, vous pourrez aperce­voir le faucon-brahmini et la pygargue, grand aigle de mer.

 

La nouvelle galles du sud (new south wales)

 

LA Nouvelle-Galles du Sud (NSW : 5,56 millions d'hab.) s'étend sur 801 428 km2. Environ un tiers de la population australienne vit dans l'Etat de la Nouvelle-Galles du Sud et 62 % de ses habitants sont établis dans la région de Sydney.

200 ans auparavant commença ici l'histoire européenne de l'Australie, lorsque le navigateur anglais James Cook jeta l'ancre, le 29 avril 1770, à Botany Bay, zone actuelle de l'aéroport de Sydney. Ce n'est qu'en 1788 que le gouverneur Phillip proclama la région, allant du cap Nord au cap Sud, Etat de la Nouvelle-Galles du Sud. Après divers morcellements successifs et l'attribution de Jervis Bay au Territoire de la capitale australienne (Australian Capital Territory : ACT).en 1915, la Nouvelle-Galles du Sud obtint sa forme et sa taille actuelles.

Cet Etat se compose de quatre régions : la plaine côtière (Coastal Lowlands) étroite mais fertile, d'une largeur de 80 km au nord, de 30 km au sud et d'une longueur de 1 460 km ; les tablelands de la great dividing Range, chaîne de montagnes oscillant entre 460 et 1 200 m d'altitude, à laquelle appartient la région des 'non mountains avec les montagnes les plus élevées d'Australie (à plus de 2 100 m) ; les Western Slopes également fertiles de la great dividing Range et les plaines arides du Far West qui s'étendent sur deux tiers de l'Etat. A l'intérieur se trouve le Territoire de la capitale australienne, autonome politiquement et sa capitale Canberra (à 300 km à l'ouest de Sydney).

Les immenses plages de sable sont renommées dans la Nouvelle­Galles du Sud.

 

Sydney

 

Sydney est le berceau de l'histoire européenne en Australie. Cette métropole cosmopolite vallonnée est aujourd'hui la ville la plus dynami­que du cinquième continent. Ses gratte-ciel près du grand port de 54 km2 aux rivages sinueux et l'Opéra, unique en son genre, sont l'expression même de l'imagination débordante et débridée des Austra­liens de Sydney. Pendant la jour­née, les magnifiques plages et leurs vagues toujours écumantes invitent aux joies de la baignade et du surf ; le soir d'innombrables restaurants, bars, clubs et théâtres proposent un vaste éventail de divertissements et un programme culturel internatio­nal digne d'une métropole.

Curiosités

Sydney Opera House : carte de visite de l'Australie. Après 14 ans de travaux, l'Opéra fut officiellement inauguré en 1973. Ses dix arches étincelantes en forme de voiles abri­

tent plus de quatre salles de spec­tacle : la salle de concerts et son orgue mécanique le plus grand du monde, l'Opera theatre pour la danse et l'opéra, le Drame theatre et la salle de cinéma. Visites guidées de 45 minutes, tous les jours de 9 à 16 h (2,50 $A). Les représenta­tions à l'opéra : 10 $A à 60 $A ; réservation conseillée.

Sydney Harbour bridge : au nord du Rocks se dresse ce pont achevé en 1932, mesurant plus d'un kilo­mètre, deuxième pont à une travée du monde par sa longueur (en lan­gage populaire : coathanger). Il offre un extraordinaire point de vue sur la ville.

The Rocks : le plus ancien quartier de la ville, le Rocks se trouve au pied de Harbour bridge. A l'époque des pionniers, des entrepôts furent construits pour la laine et le blé, qui devaient être chargés sur des navires en direction de Londres ou de Liverpool.

Aujourd'hui, leurs façades en grès renferment des pubs, des boutiques de souvenirs et d'artisanat, des cafés et des cabarets de jazz. Vous y trouverez également une cuisine internationale à tous les prix. Au Argyle Centre, artistes et artisans exposent ; vous verrez travailler également les souffleurs de verre et les tailleurs d'opale.

 

Darling Harbour : à l'ouest du Rocks est réalisé le projet de réha­bilitation de la zone portuaire d'un coût de 2 milliards et inauguré lors du Bicentenaire en 1988. Vous pouvez facilement atteindre les pavillons des représentations par le monorail, sur voie magné­tique. Diverses attractions : l'aqua­rium, le musée de la navigation - Australian National Maritime museum, les galeries commer­çantes, Market Place, le Sydney Exhibition Centre et le Chinese gar­den, directement contigu au China­town de Sydney.

 

Centre d'Art aborigène : situé à Walker Lane, Paddington (en face de 6A Liverpool street), on y accède par les transports en commun, bus 380 depuis le centre-ville. Ouvert de 11 à 18 h. Du mar. au sain.

 

Art Gallery of NSW : Art Gallery road. Art australien et du XIXe siècle. Expositions temporaires toute l'année. Ouvert de 10 à 17 h, lun.-sam. et de midi à 17 h le dim. Fermé le jour de Noël et Vendredi saint. Entrée gratuite.

 

Australian museum : 6 College street. Vastes salles consacrées à l'histoire naturelle, artisanat abori­gène, projections, expositions tem­poraires. Ouvert de 10 à 17 h, mar.­dim. et les jours fériés et de midi à 17 h le lun. Entrée gratuite.

Aüstralia's underwater world, le Monde sous-marin d'Australie West Esplanade, Manly. Ouvert de 10 à 18 h, tous les jours (jusqu'à 21 h en été). Par ferry ou en bus jusqu'à Manly. Coût : adulte $A 9.

 

Bâtiments historiques : visitez de nombreux bâtiments remarquables dont St. James Church, Hyde Park

Barracks, Old Mint, Argyle and Met­calf Bond Stores, et Fort Denison (Pinchgut), ancienne prison située sur une île dans la baie de Sydney.

 

Chinatown : centre, dans Dixon street. De fascinants marchés et magasins et plusieurs des meilleurs restaurants chinois de Sydney (cui­sines cantonaise, pékinoise, de Shanghai et du Szechuan, etc.).

 

Croisières dans le port : Circular Quay. Montez à bord d'un ferry. Départs entre 6 et 23 h tous les jours de Circular Quay, à destination de Manly, Taronga Zoo, Mosman, Neutral Bay et Hunters Hill. Mini­croisières à bord du Captain Cook, du John Cadman, du Sydney Har­bour Explorer ou d'autres bateaux au départ de Circular Quay.

 

Jardins botaniques royaux : Mac­quarie street. Le site de la première ferme australienne. 24 hectares de pelouses, jardins, parsemés de nom­breuses essences exotiques et aus­traliennes. Serre contenant des fou­gères et des orchidées. Salon de thé. Visites guidées à 10 h le mer. et le ven., sauf jours fériés, à partir du Visitors Centre. Jardins ouverts de 8 h au crépuscule tous les jours. Entrée gratuite.

 

Fort Denison : un vieux fort dans le port de Sydney, plus connu sous le nom de . Pinchgut .. Excursions 10 h 15, 12 h 15, 14 h. Du mar. au dim. Depuis Jetty 6, Circular Quay. Adulte $A 7. Réservations indispen­sables.

 

 

Circuits

 

Le Sydney Explorer offre la meil­leure vue d'ensemble de la métro­pole. Les bus rouges Mercedes par­tent toutes les demi-heures entre 9 h 30 et 17 h et permettent d'accé­der aux sites les plus intéressants. Le forfait-journée (10 $A) vous per­met de descendre et de remonter autant de fois que vous le souhaitez durant le parcours, et ce, au départ de Circular Quay (correspondance avec les ferrys vers Manly, Neutral Bay, Mosman, Hunters Hill). Le tra­jet passe par Opera House, Mrs. Macquarie's Chair, Art Gallery of New South Wales (Botanical gar­den), Kings Cross, Woolloomoolloo, Central Station, The Rocks et retour à Circular Quay. Le jour même où vous prenez le billet, vous avez droit à une réduction (concession) sur le ferry pour Manly et pour Taronga zoo. Ne manquez pas de quitter le parc zoologique par le portail principal et contemplez cette partie de Mosman.

Vous pouvez également découvrir Sydney en bateau. Des croisières sur bateaux-restaurants, bateaux-cafés ou dancings flottants partent de Cir­cular Quay ; les ferrys publics sont d'un prix plus abordable.

Parramatta fut la première région agricole de la première colonie. Old Government House (ancien palais du Gouverneur) et the Experiment Farnt Cottage du début du XIXe siècle impressionnent par leur style élégant mais simple (visite possible).

 

Jardins et parcs nationaux

 

De nombreux parcs, vastes éten­dues laissées volontairement dans leur état sauvage originel, bordent la côte. Sans trop vous éloigner du centre, vous pourrez ainsi avoir l'impression de vous retrouver dans le cadre naturel, qui fut celui des premiers Européens dès leur arrivée dans le pays. Les grands parcs natio­naux à la périphérie sont au sud, le Royal National park - parc national royal - (prendre Princes highway, tourner dans Loftus à gauche n° 68) et au nord, le Ku­ring-gai Chase National park (parc national Ku-ring-gai chase). II mène par Brooklyn, au parc national de Brisbane Waters (Pacifie highway, direction St. Yves/Terry Hills, tour­ner dans Mona Vale road). Vous pourrez aussi longer la côte vers le nord en prenant Mona Vale puis Pittwater road (itinéraire conseillé).

 

Blue mountains

 

La région montagneuse boisée à 65 km à l'ouest de Sydney porte le nom justifié de « montagnes bleues » : par temps clair, lorsque les Blue mountains sont visibles de Sydney, les montagnes semblent d'un bleu intense. Cette coloration provient de la réfraction des rayons lumineux en milliards de minuscu­les particules de vapeur provenant des feuilles d'eucalyptus. Le haut plateau sillonné de falaises s'élève à 1200 m d'altitude et s'étend sur 1 600 kms.

Jusqu'en 1813, la densité des forêts de cette barrière rocheuse empêchait toute traversée. Après quelques essais infructueux William Charles Wentworth parvint à la pénétrer. De l'autre côté, on découvrit de gras pâturages et par la suite, des gisements de charbon. La route à travers les montagnes bleues fut jusqu'à la construction d'une ligne de chemins de fer, la voie de communications la plus importante entre Sydney et l'inté­rieur du pays. A la découverte des mines d'or près de Bathurst, en 1851, ce fut une véritable immigra­tion au-delà des montagnes bleues.

 

Wentworth falls

 

La cascade Wentworth, à 92 km de Sydney, d'une hauteur de 300 m, se précipite près de Falls Reserve. Valley of the faUs est une vallée aux paysages impressionnants, aux nombreuses chutes d'eau et à la végétation luxuriante. Le Conserva­tion Hut abrite une collection de minéraux et des spécimens d'ani­maux et de plantes typiques de la région: Le musée Hobby's Reach expose divers objets relatifs à l'his­toire des Blue Mountains. A Went­worth Falls Village, vous découvri­rez de séduisantes petites boutiques et l'hôtel Grandview restauré.

 

Katoomba (15 000 hab)

A 100 km à l'ouest de Sydney, c'est le centre touristique des Blue Mountains. A cet endroit, vous aurez une vue remarquable, le long de CllffDrive, sur les vallées encais­sées à 600 m de profondeur. Echo Point est le point de vue le plus réputé sur les three sisters - trois soeurs -, formation rocheuse inso­lite composée en trois parties.

Everglade garderas, parc pu­blic : terrasses en grès et mer' de rochers. De l'aire de pique-nique de Katoomba falls (chutes de Katoomba), vous gagnerez les casca­des. Un chemin de fer de montagne, construit en 1880 sur une pente escarpée de 45°, en vue d'exploiter une mine de charbon, mène au fond de Jamieson valley.

 

Jenolan caves

A 80 km au sud-ouest de Katoomba se situent les grottes de Jenolan, d'une superficie de 2 400 ha. Non explorées dans leur totalité, seules neuf de ces grottes sont éclairées à l'électricité. Visi­tes : de 9 à 17 h (3,50-7,50 $A).

 

Excursions

 

Vers Lithgow, de l'autre côté des montagnes, vous traverserez Mount Victoria, station limatique aux charmantes petites maisons du siècle dernier. Pour les mordus de chemin de fer, vous aurez la possibi­lité d'emprunter à Lithgow, l'an­cienne Zig Zag railway, construite en 1869 comme ligne de jonction occidentale : forte dénivellation sur une courte distance. En 1910, en raison des virages très étroits en épingle à cheveux, fut élaboré un tracé plus moderne et la circulation sur cette voie ferrée fut interrom­pue. Ce n'est que vers 1960, qu'un groupe de bénévoles la remit en état. Aujourd'hui ce vieux train emprunte lentement, cahin-caha cette ligne empreinte de nostalgie week-ends et jours fériés (11 à 16 h ; 1,70 $A).

 

hawkesbury

 

La région autour de la Hawkes­bury river, à 45 km au nord de Sydney, fut d'une importance vitale pour les premiers colons. Ce pays fertile regorgeait de fruits, légumes et céréales. Aujourd'hui, les fruits restent la principale ressource. La voie navigable se distingue en deux parties : dans son cours supérieur, elle s'appelle Nepean river et dans son cours inférieur, Hawskesbury, apprécié pour ses nombreux parcs en bordure de l'eau, un des paysa­ges de rivière les plus pittoresques en Australie.

 

Windsor

 

Fondée en 1794, la ville de Wind­sor, à 55 km de Sydney, fait partie des sites les plus beaux et les plus anciens d'Australie. Bien avant 1810, cette ville s'appelait Green Bills. Le gouverneur Macquarie favorisa le développement de l'agri­culture pour la transformer en véri­table centre agricole. Windsor est une ville très agréable et son église en briques bâtie par l'architecte prisonnier Francis Greenway rap­pelle le style architectural de l'Alle­magne du Nord.

Wollongong (230 000 hab.)

Wollongong, à 80 km au sud de Sydney, est un centre important de l'industrie métallurgique, au pied d'un vaste plateau montagneux lon­geant la côte jusqu'à Bulli, aux pentes abruptes dans la mer. Au siècle dernier, les mines étaient exploitées en bordure de ces falai­ses. Prendre l'étroite route côtière pittoresque au départ du Royal National park (parc national royal) puis traverser les différents villages miniers et prendre la direction de Tiroul. Là, vous découvrirez des plages et un charmant port de pêche avec la Breakwater Lighthouse. La visite commence par Flagstaff Hill. Visite conseillée du Botanical gar­den (jardin botanique). La ville pos­sède une bonne infrastructure tou­ristique : campings directement en bord de mer, motels confortables, immenses plages et multiples possi­bilités de randonnées dans le bush rendront votre séjour inoubliable.

 

La cote sud

Mount Kembla Historic Village est à peu près à 7 km de Wollon­gong. D'anciennes tombes rappel­lent l'explosion meurtrière dans les mines en 1902. Vous trouverez de petites boutiques d'artisanat. Possi­bilité de survoler la côte escarpée en montgolfière. Quitter environ à 10 km au sud de Wollongong, la highway et prendre la Northcliff drive jusqu'au lac Illawarra. Une route longe directement le lac et la mer.

Si vous manquez la Northcliff drive, vous roulerez jusqu'à Albion park, environ 10 km plus loin et atteindrez le lac par le sud. A cet endroit, la route n° 48 part dans le parc national Macquarie. Si vous désirez pratiquer une activité spor­tive et vous distraire dans un pay­sage extraordinaire, prenez la route d'Albion park en direction de Jame­roo par Tullibar. Sur votre route, vous trouverez le parc de loisirs près de Jameroo : les deux plus longs toboggans du monde, une piste sèche de bobsleigh, que vous pourrez dévaler à 70 km/h, un télé­siège desservant des pistes de ski sur herbe.

Quelques kilomètres plus loin, vous tomberez sur la route n° 80 ; à droite, vous arriverez aux Minna­murra falls, chutes d'eau de 150 m dans l'épaisse forêt vierge. Prome­nades sur des chemins touristiques aménagés mais laissés à l'état sau­vage, nombreux points de vue sur le parc national.

Kiama (8 000 hab.)

De Kiama à la limite sud avec le Victoria au cap Howe s'étend sur 400 km un littoral relativement peu fréquenté offrant de remarquables parcs nationaux, comme le parc national de Murramarang au nord de Batemans Bay ou le parc natio­nal de Ben Boyd près d'Eden.

Le Blowhole sur la digue près du phare est la principale curiosité de Kiama : la mer a creusé un trou dans l'écueil fissuré où l'eau jaillit en très hautes gerbes, en particulier par vent de sud-est. Au soleil couchant, c'est un véritable spec­tacle baigné par des flots de lumière.

Newcastle (415 000 hab.)

A 178 km au nord de Sydney, cette ville, autrefois important port exportateur de charbon et chantier naval, s'est essoufflée ces dernières années. A voir : Art Gallery, Fort Sratchley, Blackbutt reserve (koa­las).

Hunter Valley est la principale région viticole de la Nouvelle-Galles du Sud. Des « vineries » vous invitent tous les jours de 9 à 17 h au urine tasting. Allez à la Hunter Valley Wine Society à Cessnock pour organiser votre «route des vins ».

 

la cote nord et new-england

 

La côte nord, plaine étroite et fertile s'étire de Newcastle à la frontière du Queensland. Nelson Bay (environ 50 km au nord de Newcastle) est réputée pour être la plus belle baie d'Australie : paysage formé d'innombrables petites fies et baies rappelant les Caraibes, acces­sible par une route traversant une plaine boisée agricole.

Le climat subtropical de la côte nord permet la culture d'une grande partie de fruits tropicaux, notam­ment de bananes (d'où le surnom de « république de bananes »), mais aussi la culture de la canne à sucre, du maïs et des légumes. Les forêts de bois précieux, comme le cèdre rouge, ont été déboisées pour per­mettre l'élevage bovin et l'implanta­tion de l'industrie laitière.

 

Port macquarie (20000 hab)

Cette station balnéaire réputée est à 450 km de Sydney sur l'estuaire de l'Hasting river. Lieu très fréquenté en janvier. A voir l'obser­vatoire Town beach (ouvert mer­credi soir et samedi soir) et l'église St-Thomas (church of England), dont la décoration intérieure est en bois de cèdre rouge. Old Goal est l'ancienne prison. A voir également deux cottages de 1820, le Hastings Historical museum, Clarence street, offrant un aperçu des pre­mières années de l'époque colo­niale. Le Comboyne plateau est une réserve naturelle, aux nombreuses cascades dans la forêt vierge.

Le village reconstitué de bûche­rons, Timbertown, se trouve à 22 km à l'ouest de Port Macquarie. Les trois plus belles plages d'Austra­lie Feynn's beach, Town beach et Crescent Head beach sont situées à environ 30 km au nord de Port Macquarie. A proximité, le parc King Neptun : évolution de dau­phins.

Coff's Harbour (16 000 hab.)

 

En 1847, J. Korff édifia à 600 km au nord de Sydney, ce port destiné à stocker et à exporter les produits de l'arrière-pays. En 1929, il com­mença la culture des bananes et aujourd'hui, la ville est devenue la capitale australienne de la banane. A ne pas manquer la « plus grande banane du monde », centre d'infor­mations sur la culture des bananes à 3 km au nord de la ville sur la Pacific highway. Les bananes australiennes restant presque jus­qu'à maturité sur les arbres, les plantations sont protégées par d'im­menses plastiques bleus, qui res­semblent de loin à des fleurs bleues géantes.

 

Bellingen (1000 hab.)

 

Charme et caractère pour cet endroit situé à 40 km au sud-est de Coffs Harbour. Les anciens bâti­ments historiques restaurés avec soin, la présence de petits artisans contribuent à rendre cet endroit pittoresque.

 

Grafton (16 500 hab.)

Voir cette ville aux larges rues bordées de jacarandas et bauhinies (floraison en novembre). Susan Island : zone de détente à la végéta­tion tropicale au milieu de la Cla­rence river, réputée pour la pré­sence de nombreuses espèces d'oiseaux.

 

Ballina

A 131 km de Grafton, principale­ment connu comme station bal­néaire. Les plages les plus appré­ciées : Shelly beach, composée de fragments de coquillages, Shaw's beach avec possibilités de surf et baignade surveillée, Lennox beach, plus loin au nord.

 

Lismore (32 600 hab.)

Située sur le bras nord de la Richmond river, Lismore est la plus grande ville de la côte nord de la Nouvelle-Galles du Sud, renommée pour ses nombreux parcs bien entre­tenus et son agriculture florissante. Le musée historique et la Lismore Art Gallery présentent des objets artisanaux des premiers colons et des aborigènes.

 

Nimbin

A 30 km au nord de Lismore, c'était dans les années 60/70, le « lieu de pèlerinage » du mouvement hippie et du « retour à la nature ». Aujourd'hui, les maisons peintes de toutes les couleurs sont les témoins de cette influence.

 

 Byron Bay

 

A 30 lun de Lismore, sur la côte, ville la plus à l'est du continent australien. Protégé par le cap Byron, vous aurez là des conditions idéales de surf.

 

Tweed Heads

A 108 km de Byron Bay, cette ville située le plus au nord de la Nouvelle-Galles du Sud et Coolan­gatta, déjà dans le Queensland, sont des villes jumelles séparées par la Tweed river et qui, l'été, ont une heure de décalage en raison de l'heure d'été pratiquée dans la Nouvelle-Galles du Sud. Tweed Heads est un port de pêche et une station balnéaire. L'aquarium Marineland avec ses requins et ses dauphins est la plus grande attrac­tion de la ville. Du « toit de la Gold coast », proche de Bilimbil, vous aurez une vue remarquable jusqu'à la mer et sur les Mc Pherson Ranges, dans le parc national Border Ran­ges composé de forêts tropicales, d'escarpements rocheux, d'écueils et de Hoop pines de plus de 40 m de hauteur.

 

 

 

Tamworth (34 500 hab.)

En 1818, John Oxley découvrit Peel river valley. En 1839 s'installa la première colonie, déclarée ville en 1850. La construction d'une cen­trale à vapeur permit la production de courant électrique, ainsi Tam­worth fut la première communauté rurale à recevoir l'électricité, après les grandes villes.

 

Moree (12 500 hab.)

Moree est à 140 km à l'ouest d'Inverell. Sa rivière Broadwater Creek est unique en son genre : en période de basses eaux, elle s'écoule dans la rivière Mehi et en période de hautes eaux, elle coule dans la direction opposée, dans le cours d'eau Gwydir. A voir également la Overseas Telecommunication sta­tion et les thermes aux eaux de source fortement minéralisées, Artesian Bore baths.

 

Lightning Ridge (1000 hab.)

A 260 km à l'ouest de Moree s'étend l'une des mines d'opale les plus renommées d'Australie, bien qu'on n'ait jamais trouvé d'opales de taille importante. Actuellement vivent encore quelques chercheurs d'opale, creusant leur puits de mine jusqu'à 30 m de profondeur. En payant une taxe (2 $A), vous pour­rez obtenir en tant que touriste, une autorisation pour chercher des opales. La plus grande opale noire trouvée ici est la « Queen of Earth » d'une valeur de 1,5 million $A.

 

Narrabri et le parc national de Warrumbungle

Narrabri (7 300 hab.) est une ville située à 99 km au sud de Moree. Elle possède un observatoire astronomique, muni d'un héliogra­phe servant à mesurer la quantité de chaleur rayonnée par le soleil et la taille des. étoiles. Au sud, à 120 km s'étend le parc national de Warrumbungle, réserve naturelle d'origine volcanique : les profonds canyons, les montagnes très escar­pées seront autant de lieux de pro­menade et de possibilités d'esca­lade. Le cratère Bluff jaillit de la vallée à plus de 350 m d'altitude. Le Breadknife (couteau à pain) se dresse à 90 m de hauteur mais sur une largeur de 1,5 m. A part les plissements rocheux étranges, 180 espèces d'oiseaux, 17 espèces diffé­rentes d'orchidées, koalas, kangou­rous, fourmiliers et opossums font la réputation de ce parc.

 

Golden west et far west

 

Bathurst (20 000 hab.)

Centre important de la ruée vers l'or australien à la fin du XIXe siècle, Bathurst est à 207 km à l'ouest de Sydney. Le musée historique, le Government house datant de 1817 et le musée Bathurst Gold Diggers où vous pourrez vous entraîner à laver l'or, évoquent le passé fabu­leux des chercheurs d'or.

 

Hill End

A 80 km au nord de Bathurst se situe une ghosttown (ville fantôme) constituée d'une douzaine de mai­sons préservées dans le style ancien par le national parc service. 100 ans auparavant, 60 000 chercheurs d'or tentèrent ici leur chance. Parmi les plus chanceux, l'Allemand Ber­nhard Otto Holtermann trouva la plus grosse pépite d'Australie (285,7 kg) et créa la plus riche col­lection photographique de l'époque des chercheurs d'or.

 

Mudgee

(6 000 hab.)

A 258 km à l'ouest de Sydney, cette petite ville se dresse au milieu d'un bassin houiller. La railway station (gare de chemins de fer) de 1884 fut restaurée dans le style victorien de l'époque. Visites de deux fabriques de miel, Mudgee Honey Comp. et Glenrock Honey Comp., du lundi au vendredi de 9 à 16 h. Pour les amateurs de vin :

choix entre plus de 20 caves à vins moins fréquentées que Hunter valley, plus touristique.

Gulgong (1770 hab.)

La ville se situe à 40 km au nord de Mudgee. Les bâtiments touristi­ques servirent de modèle pour les façades représentées sur le billet de 10 dollars. Plus de 50 édifices restaurés témoignent du passé de la ruée vers l'or, attirant à Gulgong en 1872 plus de 20 000 personnes. Le Pioneer museum (musée des Pionniers) expose des objets de l'époque de la ruée vers l'or et aussi des photos de Holtermann.

Dubbo

(24 000 hab.)

A 150 km à l'ouest de Gulgong, cette ville est aujourd'hui un centre économique du Golden West. Le musée historique et l'ancienne pri­son Old Dubbo Goal rappellent l'époque tumultueuse des cher­cheurs d'or. Zoo de Western Plains abritant des animaux des cinq conti­nents (ouvert de 9 à 17 h), à 4 km au sud de la ville. Dubbo : dernière possibilité d'excursions vers l'Out­back du Far West, au départ de la ville.

 

Broken Hill (27 000 hab.)

Cette ville minière se trouve à 1 170 km à l'ouest de Sydney et à 500 km au nord-est d'Adelaïde au coeur de l'Outback, à la frontière de l'Australie-Méridionale. Le garde-frontière allemand Charles Rasp trouva, en. 1883, un fragment d'argent dans la région actuelle de Broken HM. En 1885, il créa avec ses compagnons la Broken Hill Proprietary Company (BHP), aujourd'hui le plus grand trust minier australien.

Le musée Railway, Minerais & Trains (ouvert de 9 à 17 h) présente l'histoire mouvementée de la ville. Dans la Delprat's mine, la visite guidée vous permettra de découvrir toutes les techniques de l'extraction minière. Les Flying Doctors (visites possibles, du lundi au vendredi, à 11 h 30 et à 16 h), et la School of the air (visites tous les jours à 8 h 40) sont deux organisation§' typiquement australiennes, assu­rant la prise en charge de l'Outback.

 

Territoire de la capitale de l’australie – canberra

 

CANBERRA, la capitale de l'Australie créée artificiellement après une lutte de 20 années, fut un compromis entre Sydney et Melbourne pour recevoir le siège définitif du Parlement du Commonwealth existant depuis 1901. La constitution prévoyait l'établissement de la future capitale environ à mi-chemin entre les villes concurrentes Sydney et Melbourne ; en 1908, une région près de Queanbeyan, dans la Nouvelle-Galles du Sud fut choisie et proclamée Australian Capital Territory (ACT : 266 000 hab.)

L'architecte américain Walter Burley Griffin gagna le concours public international d'architecture de la ville pour son projet architectural de la capitale. En 1913, le nom de Canberra fut défini : Canberra signifie dans une langue aborigène, lieu de réunion. La Première Guerre mondiale et la crise économique après-guerre ralentirent les travaux de construction.

En 1927, le récent Parlement put y siéger mais les autorités fédérales commencèrent à être transférées seulement après 1945. La nouvelle capitale avec ses bâtiments publics et ses nombreux espaces verts attira des villes satellites, d'où un afflux de population, passant ainsi de 50 000 en 1960 à 250 000 en 1986.

La bordure côtière de 74 km2, Jervis Bay, dans la Nouvelle­Galles du Sud, appartient également à ACT : la loi de 1908 ordonna l'attribution de cette région à cet Etat, pour pouvoir avoir accès à la mer. Aujourd'hui Jervis Bay est essentiellement une zone agricole.

 

Canberra (260 000 hab)

 

Canberra se répartit sur les deux rives du lac artificiel Burley Grif­fin. Sur une colline, le Capital Hill s'élève dans le ciel généralement bleu, le porte-drapeau gigantesque du récent bâtiment parlementaire inauguré en 1988.

 

Curiosités

Vous pourrez admirer sur le lac Burley Griffin, l'un des plus hauts jets d'eau du monde avec 140 m, Captain Cook fountain. De la Black mountain à 825 m d'altitude - ou mieux encore du café de la tour de télécommunications - panorama de la ville et de ses alentours. Au Royal Australan Mint, depuis des galeries d'observation, vous assiste­rez dans son intégralité à la frappe des monnaies australiennes (ban­lieue Deakin : de 9 à 16 h). L'Aus­tralian War Memorial (mémorial de guerre australien) et son arsenal (ouvert tous les jours de 9 à 16 h 45) est un lieu commémoratif créé depuis 1941. L'Australian National Gallery abrite une vaste collection nationale et internationale de pein­tures et de sculptures. Les oeuvres d'art après les années 50 sont le joyau de cette galerie (ouvert de 10 à 17 h). Le High Court of Australia, tribunal d'une riche architecture, est ouvert au public (9 h 45 à 16 h 30).

 

Excursions

Très belle excursion : suivre au  sud-ouest la Tourist drive n° 5, pas­ser alors devant l'observatoire du mount Stromlo à 16 km de Can­berra. Ses grands dômes argentés abritent les télescopes de l'Austra­lian National University. Un téles­cope de 188 cm est à la disposition des visiteurs. (Ouvert tous les jours de 9 h 30 à 16 h). Vous pourrez ensuite vous détendre plus loin sur les aires de pique-nique et vous baigner au Cotter Dam et plus loin, vous arriverez à la Tidbingen Deep Space Tracking station (station d'observation et de communication spatiale).

Ne manquez pas d'aller à la réserve naturelle de Tidbindilla, plus loin à 10 km au sud-ouest : sur 5 500 ha, vous pourrez voir des koalas, kangourous et différentes espèces d'oiseaux en liberté. A côté la Tidbinbilla Deep Space Tracking station est dirigée par le ministère des Sciences pour la Nasa. Télesco­pes, maquettes, photographies et projections audio-visuelles. (Ouvert tous les jours de 9 à 17 h).

A 110 km au sud de Canberra, Cooma (10 000 hab.) est la porte des Snoury mountains, immense région de 7 000 km2 comprenant les montagnes les plus élevées du continent et le plus vaste parc natio­nal, le parc national de Kosciusko (6 297 km2). Superbe contrée très fréquentée l'hiver par les skieurs et les randonneurs. En été, on y pratique de nombreux loisirs. Il faut découvrir le mont Kosciusko (2 229 m), les villages et les chalets de la région.

 

Le Queensland et la grande barrière de corail

 

LE Queensland (Qld : 2,6 millions d'hab.) est avec 1 728 000 km2, le deuxième grand Etat fédéral d'Australie et trois fois plus étendu que la France. La végétation luxuriante, stimulée par le climat subtropical voire tropical, d'une extraordinaire beauté constitue tout l'attrait du Queensland. Cette nature encore intacte transforme ce « Shunhine State » (Etat­ du soleil) d'avril à octobre en un Eldorado de l'oisiveté ou de l'aventure. Les 5 200 km de côte et les plages de sable infinies, la longue Barrière de corail de 2 000 km font les joies des baigneurs et des plongeurs sous-marins.

Plus de 10 % de la population active du Queensland travaillent dans le secteur du tourisme mais les abondantes ressources minérales en charbon, uranium, zinc, cuivre et plomb restent néanmoins la principale source de revenus de l'Etat, talonnée par l'élevage bovin et la production de canne à sucre.

 

La monoculture et l'exploitation des ressources minérales restent cependant incompatibles avec les projets des organismes de vacances et les exigences des défenseurs de la nature. Des scientifiques redoutent déjà la transformation de la plupart des forêts tropicales encore vierges et même de la Grande Barrière de corail, le plus grand récif corallien de la terre. Les quelque 700 îles du récif de 2 000 km de longueur abritent d'innombrables espèces de poissons et d'oiseaux et offrent un cadre de vie tout à fait paradisiaque. De nombreux flots aménagés pour les vacanciers sont régulièrement ravitaillés du continent par avion et par bateau.

 

Brisbane (1.2 million d’hab)

 

La capitale du Queensland au climat subtropical, fondée en 1845, apparaît aux touristes comme une métropole moderne mais sans l'agi­tation de Sydney ou-de Melbourne. La Brisbane river serpente au milieu de la ville et se jette 17 km plus loin, dans Moreton Bay, dans l'océan Pacifique. Du 30 avril au 31 octobre 1988 eut lieu sur la rive sud du fleuve, l'Exposition univer­selle sous le thème . Les loisirs à l'ère de la technologie », attirant des millions de visiteurs.

 

Visite de la ville et de ses alentours

Promenade dans le square King George ; à la sortie, vous découvri­rez le Toum hall - hôtel de ville - bâti en 1930 (musée et galerie d'art). Prenez la zone piétonne dans Queen street et ensuite Albert street pour atteindre le jardin botanique, situé au sud.

Queensland Performing Arts com­plex : ce centre culturel achevé en 1986 comprend le concert hall, le lyric theatre, le Cremorne theatre et le musée (ouvert de 10 à 17 h) ; hormis les expositions temporaires, importantes collections d'artistes australiens et internationaux.

Newstead House : sur le Breakfast Greek road (Newstead), la plus ancienne demeure de Brisbane sert à présent de musée (lundi à jeudi : 11 à 15 h, dimanche : 14 à 17 h).

Early street : à 6 km de la ville, village historique aux vieilles mai­sons restaurées du Queensland (75 Mcfwraith ave., Norman park, visi­tes de 10 h 30 à 16 h 30).

Mount Coot-tha : la colline de 52

280 m, à 8 km au sud-ouest de la ville, offre un magnifique point de vue. Au pied de la butte : un des deux jardins botaniques de la ville avec exposition de fleurs et plantes tropicales dans le dôme.

Lone Pine sanctuary (Jesmond road, Fig Tree pocket) : la plus ancienne réserve d'animaux d'Aus­tralie (ouverte en 1927). Ici vous pourrez vous faire photographier avec les koalas et si vous en avez envie, vous avez le droit aussi de donner à manger aux wallabies et aux kangourous (heures d'ouver­ture : 9 h 30 à 17 h).

Ile des de Moreton Bay

On prétend que cette baie, où se jette la Brisbane river dans l'océan Pacifique, renferme 365 îles. En réalité, ce ne sont que quatre îles importantes : North Stradbroke relativement bien aménagée, More­ton island et Brisbie island en revanche très peu peuplées et South Stradbroke inhabitée. Ces quatre îles sont des lieux appréciés le week­end et sont régulièrement accessi­bles de Brisbane par bus, bateaux et avion (Moreton island).

Gold coast

De Coolangatta à la frontière nord de la Nouvelle-Galles du Sud à Southport, 18 communes se succè­dent sans discontinuer. Elles constituent toutes ensemble la City of the Gokl coast : 35 kilomètres touristi­ques les plus commercialisés d'Aus­tralie. Les fanatiques de soleil du , monde entier bronzent ici toute l'année, filent en surf sur des vagues de plusieurs mètres de hauteur et dansent jusqu'au petit matin dans des discothèques aux lumières fluo­rescentes.

Centre de ces multiples activités Surfers Paradise, citadelle gratte­ciel, que tout surfer passionné doit voir au moins une fois dans sa vie. Cette partie paradisiaque de la côte ne doit pas son nom aux conforta­bles bénéfices des organismes de voyages ou des hôteliers mais aux larges plages de sable doré. De grands parcs de loisirs, des tours identiques à celles de Miami et toutes sortes d'attractions touristi­ques jalonnent la Gold coast.

 

 

Dans l'arrière-pays s'étend le massif montagneux verdoyant des McPherson Range.

 

Sunshine coast

Ce nom évocateur s'applique à une bande côtière de 60 km au nord de Brisbane. Les possibilités de surf sur les plages situées entre Brisbie island et Noosa Heads sont au moins aussi bonnes que sur la Gold toast voisine et vous y serez plus au calme. La route principale, la Bruce highway, passe à l'extérieur des nombreuses petites villes côtières, qui ont conservé tout leur charme. Le superbe cadre naturel compense largement l'absence de parcs de loisirs.

 

Glasshouse Mountains

A 70 km au nord de Brisbane « jaillissent » brusquement de la

plaine des cimes montagneuses. On prétend que James Cook leur aurait donné ce nom particulier parce qu'elles lui rappelaient les serres de sa province natale, le Yorkshire.

Maroochydore

Constitué de Mooloolaba et d'Alexandra Headland, ce lieu par­ticulièrement apprécié de pêcheurs sur la Maroochy river est le centre de la Sunshine toast. Les cygnes noirs, « cygnes de deuil », acceptent volontiers de la nourriture et les nombreux pélicans vont quant à eux, pêcher eux-mêmes leurs pois­sons. Commence ici une longue suc­cession de plages de sable ne s'inter­rompant brièvement qu'à proximité de Noosa Heads. Si vous n'avez pas envie de vous prélasser sur la plage réputée, Sunshine beach, vous pou­vez aller vous allonger, à l'abri, dans des baies isolées à proximité.

Nambur

En période de récolte, vous pour­rez assister au spectacle des petits wagonnets de canne à sucre - ressource principale de cette petite ville - traversant la route princi­pale. La culture des fruits tropicaux est également très florissante. Un énorme ananas en plastique montre le sens commercial des Pineapple farmers. A l'intérieur du monstre plastique de 15 m de hauteur, ce centre d'informations vous donnera tous les détails sur l'ananas et sa culture. Dans une fabrique spéciale­ment conçue, les noix de Macadémia poussant à l'origine à l'état sauvage en Australie, sont débarrassées de leur enveloppe dure comme du fer. Ces fruits ont déjà été plantés il y a plus de 100 ans à Hawaï et largement exportés à l'époque. Aujourd'hui, ces sortes de noix sont à nouveau réimplantées dans leur pays d'origine et cultivées dans d'énormes plantations.

Excursions

Le parc national Blackall à envi­ron 20 km de Nambur est une région composée de forêt tropicale et de cascades comme le parc national de Kondalilla. Un long sentier de 4 km longeant un bassin bordé de palmiers Piccabee et des pins Bunya vous mènera sur un plateau d'où vous pourrez contempler le point de vue. Au pied de la cascade Kondalilla fall de 60 m, au bord du lac (creek), vous rencontrerez un poisson très intéressant du point de vue zoologique, capable de survivre à de très longues saisons sèches.

Noosa Heads

Cette petite ville située à l'extré­mité nord de la Sunshine toast et protégée des vents frais du sud par la barrière montagneuse, est un lieu agréable pour passer des vacances d'hiver. Nombreuses excursions dans l'arrière-pays : en bateau dans le parc national de Cooloola, la

seule voie de communication directe au nord avec la côte ou dans le parc national de Noosa. Tingira Lookout offre une magnifique perspective en direction de Double island Point, sur le littoral.

Excursions

En voiture 4 x 4, vous pourrez partir en excursion, de Noosa, vers Double Island Point, aventure inoubliable dans les falaises de grès de 200 m de hauteur, parcours épi­que de 50 km passant devant le cargo Cherry Venture échoué en 1973.

A quelques kilomètres de Double island Point se trouve Rainbow beach, lieu d'embarquement sur les ferrys vers Fraser Island, la plus grande île de sable du monde avec 120 km de longueur et 15 km de largeur.

Fraser island

Cette île ressemblant à un doigt plié s'étend dans Hervey Bay. Véri­table paradis de villégiature : des lacs d'eau douce, eau bleue tur­quoise et d'une transparence inouïe. Fraser island se compose à plus de 99 % de sable principalement recouvert de forêt et de végétation tropicales. Les quelques promontoi­res rocheux, notamment Waddy rock, Middle rock, et Indian Head sur la côte orientale sont autant de splendides points de vue sur l'île et Her ey Bay.

 

Grande barriere de corail

 

Le Queensland doit sa popularité à ce long récif, qui s'étend sur 2 000 km, de Gladstone à la Papouasie/Nouvelle-Guinée, le long du littoral nord-est du cinquième continent. Au sud, il se trouve à plus de 400 km des côtes et par contre, au nord, à 25 km seulement. Des tests de forages ont constaté que les bancs de corail atteignent à maints endroits jusqu'à 500 m de profondeur. Le corail ayant besoin de beaucoup de lumière et ne pous­sant donc qu'à faible profondeur, on peut en déduire que, soit le niveau de la mer a considérable­ment monté au cours des précédents millénaires, soit le fond de la mer s'est affaissé progressivement. Les îles coralliennes (cays) sont les témoins rongés par l'érosion des bancs de corail existant autrefois juste en dessous de la surface, à l'époque où le niveau de la mer était très élevé. Dans sa partie la plus large, la grande Barrière de corail atteint 80 km. Ses dimensions impressionnantes en font le récif corallien le plus étendu du monde mais aussi la plus grande structure créée par des éléments. vivants, dont le volume dépasse tout ce que l'homme a pu construire au cours de son histoire.

Les formations coralliennes multi­colores et insolites de la Grande Barrière de corail sont l'oeuvre de plus de 300 espèces différentes de polypes de corail. Les polypes sont des organismes vivants immobiles appartenant au monde animal. Cer­tains poussent comme des petits arbustes à partir d'un « tronc » pri­mitif, se développant en de multiples ramifications, le type même de l'arbre généalogique. A l'inté­rieur, chaque polype constitue un squelette simple subsistant après sa mort, à partir duquel se fixent et se créent ainsi d'autres ramifications. Certains coraux ont la forme de ramures de l'élan, le brain coral ressemble, par exemple, à un cer­veau. Depuis 1975, l'ensemble de la grande Barrière de corail est un site protégé. Cependant ces derniè­res années, le prolifération d'un certain type d'étoile de mer, croum of Thomas star fish, a causé des dégâts considérables dans la grande Barrière de corail. Des océanogra­phes en cherchent encore les rai­sons et les moyens de la combattre.

Au départ des lies ou du littoral grand choix d'expéditions de plon­gée dans le récif corallien.

I1es de la Grande Barrière de corail

Ce sont plus de 700 îles éparpil­lées le long du récif dont la plupart sont inhabitables et inaccessibles aux touristes. La majorité d'entre elles sont protégées et instituées en parc national. Quelques-unes (30 env.) sont aménagées en holiday resorts (complexe touristique) pour le tourisme. Les prix assez élevés comprennent outre l'hébergement, la pension complète et les différen­tes activités. Excursion d'une jour­née sur les îles par les ferrys les reliant régulièrement au continent.

Lady Elliot island

Le plus petit atoll, tout au sud de la Grande Barrière de corail, offre de magnifiques plages de sable et d'extraordinaires possibilités de plongée avec tuba ou scaphandre. Pas d'autres activités. Hébergement simple, sous tentes ou paillotes mais prix très avantageux (accessible en avion de Bundaberg).

Heron island

Cette île corallienne est avant tout très appréciée des amateurs de plongée sous-marine. Par ailleurs, grand choix d'activités sportives aquatiques et bon restaurant de fruits de mer. Entre octobre et février, les tortues de mer viennent sur le rivage pondre leurs ceufs (accessible par bateau ou par héli­coptère au départ de Gladstone).

Great Keppel island

Avec 1400 ha, elle est la plus grande île de l'archipel Keppel: plages et baies pittoresques, végéta­tion luxuriante, nombreuses possi­bilités d'activités sportives aquati­ques. Les amateurs de squash, badminton et golf sont également comblés. Différents types d'héber­gement à des prix abordables. L'île est réputée pour être fréquentée par les célibataires en mal de solitude (accessible en avion de Rockhamp­ton et par bateau de Rosslyn - vous arriverez à Rosslyn en bus de Rockhampton, Yepoon ou d'Emu Park).

 

Brampton island

Cette fle est très réputée pour la beauté extraordinaire de ces plages. Vaste choix d'activités sportives aquatiques et de distractions. Hébergement à un prix convenable (à 32 km de Mackay, en avion ou en bateau).

 

Lindeman island

Une île de 800 ha à l'épaisse végétation offre de longues plages de sable et de nombreuses possibi­lités de sports aquatiques. Idéale aussi pour les marcheurs et les golfeurs. Prise en charge des enfants dans un centre de plein air pro­posant de nombreuses activités. Hébergement à un prix avantageux mais prix très élevé du voyage (accessible au départ de Proserpine et de Mackay, en avion).

 

Hamilton island

A 12 km du continent, cette île de 500 ha aux montagnes recouver­tes de végétation luxuriante et de fleurs exotiques possède un parc animalier avec émeus, koalas et fauves. Nombreuses activités sporti­ves et distractions. Au port, capacité d'accueil de 400 bateaux. 4 restau­rants de cuisine variée (accessible en bateau au départ de Shute Har­bour, en avion au départ de Cairns, Townsville et de Mackay).

South Molle island

Cet îlot à la végétation tropicale se trouve au centre de l'archipel Whitsunday. Nombreuses possibili­tés d'activités sportives et même le golf (accessible en hélicoptère au départ de Proserpine, en bateau au départ de Shute Harbour).

 

Daydream island

Cette île proche du continent d'un vert tropical est un lieu de vacances offrant de multiples activités sporti­ves et distractions (accessible en avion au départ de Proserpine, en bateau au départ de Shute Harbour).

 

Hayman island

Elle fait partie du groupe de Whit­sunday. Entourée de plages de sable et de récifs coralliens, elle est donc un lieu idéal pour la plongée sous­marine. Grand choix de distractions (accessible en hélicoptère au départ de Proserpine, par bateau au départ de Shute Harbour).

Long island

Cette île convient particulière­ment aux touristes disposant d'un petit budget-vacances. Hormis les bains de soleil et la plongée avec tuba, peu d'activités proposées. Un restaurant, un magasin. Traversée bon marché (accessible en bateau au départ de Shute Harbour).

Magnetic island

Sur cette île (2 000 hab., 56 km2), de villégiature très populaire, à proximité de Townsville, vivent encore des koalas dans leur milieu naturel. Hébergement luxueux et bon marché. Choix du moyen de locomotion : bus, bicyclettes, cyclo­moteurs, taxis et voitures de loca­tion. Cette île de granit possède de longues plages de sable (accessible par bateau en 40 minutes, ou en hélicoptère au départ de Towns­ville).

Orpheus island

Cette île, d'une superficie de 15 km2, se situe sur le bord exté­rieur du récif. Nombreuses activités sportives, voyage et hébergement très onéreux (accessible par avion ou par hélicoptère au départ de Townsville).

 

Hinchinbrook island

Cette île tropicale est le plus grand parc national du monde situé sur une île, avec une superficie de 394 km2. Nombreuses promenades au cceur de la forêt tropicale, dans les collines et le long des chutes d'eau. Hébergement cher mais nom­breuses possibilités d'activités spor­tives aquatiques (accessible tous les jours par bateau à 9 h au départ de Cardwell, en avion au départ de Townsville).

 

Bedarra island

Ce minuscule îlot est le plus luxueux et le plus cher de toutes les îles aménagées. Au milieu de palmiers, d'orchidées et de fougè­res, l'hébergement très confortable est limité à 16 personnes. Des excursions sont organisées à la demande (accessible en avion ou par bateau en direction de Dunk island et de là, vers Bedarra island).

Dunk island

Ile d'origine volcanique, elle pro­pose de nombreuses possibilités de distractions. Ses bosquets de coco­tiers et ses plages sont fascinants. Malgré sa situation sur le récif coral­lien, elle n'offre aucune facilité pour la plongée. Hébergement cher, excursion d'une journée conseillée (accessible par avion au départ de Cairns et de Townsville, en bateau au départ de Clump Point).

Fitzroy island

Malgré la proximité du continent, elle regorge de poissons, immense richesse pour les plongeurs et les pêcheurs. Promenades dans l'épaisse forêt tropicale. Ses possibi­lités d'hébergement bon marché et convenables sont appréciées des touristes itinérants (accessible en bateau au départ de Cairns).

 

Green island

Très petite fie corallienne, elle mérite une excursion d'une journée pour son observatoire sous-marin. Hébergement cher, peu de distrac­tions proposées (accessible rapide­ment en bateau ou en avion au départ de Cairns).`,

 

Lizart island

Avec une superficie de 1 000 ha, cette fle de villégiature est située le plus au nord, directement sur la Grande Barrière de corail et offre de nombreuses possibilités de dis­tractions. Entre septembre et décembre, lie est le lieu de rencon­tre des pêcheurs au gros. Un forfait assez cher comprenant toutes les installations et matériels sportifs est fixé pour le voyage et l'hébergement (accessible par avion au départ de Cairns ou de Cooktown).

De retour sur le continent, on aborde à présent la côte centrale.

 

Bundaberg (32 000 hab)

 

Une distillerie de rhum au coeur de la production de canne à sucre, quoi de plus naturel? Le rhum de Bundaberg est renommé dans toute l'Australie. Bien sûr, vous pourrez visiter la distillerie et les raffineries de canne à sucre environnantes mais également de nombreux musées à Bundaberg. Au nord de Bundaberg (Ryan street), vous pour­rez assister aux différentes étapes de production de vin à partir de fruits tropicaux.

Lés plages à l'extérieur de la ville (de 10 à 20 km) sont des endroits agréables pour la baignade ; elles abritent également, d'octobre à mars, les tortues de mer qui vien­nent pondre leurs neufs, en général à marée haute et la nuit, sur la plage mon Repos beach.

 

Rockhampton (55 000 hab)

La ville se présente au sud, par un taureau Bradford souhaitant la bienvenue et au nord, par un tau­reau Brahman. Rockhampton situé à l'estuaire de la Fitzroy river est un centre important de l'élevage bovin.

Dans la ville sont maintenues quelques maisons anciennes datant de l'époque des pionniers : les plus intéressantes se trouvent dans Quay street. Ne manquez surtout pas de vous promener dans le jardin bota­nique à Spencer street ; ce jardin tropical, tracé en 1869, est dit-on le plus beau d'Australie.

0lsen's cave et Cammoo cave, grottes calcaires situées au nord de la ville, sont accessibles dans le cadre d'un circuit touristique. Le musée de Gangalook expose des objets de la vie quotidienne des pionniers.

La mine d'or et de cuivre de mount Morgan, accessible par le bus, se trouve à environ 38 km au sud-ouest de Rockhampton : tous les jours, à 9 h 30 et 13 h 30 ont lieu des visites dans la mine profonde de 300 m.

 

Mackay (34 000 hab)

 

Capitale australienne de la canne à sucre, elle traite plus d'un tiers de la récolte nationale. Cette ville prospère aux rues bordées de pal­miers possède un port impression­nant : hormis la canne à sucre, une grande partie du charbon australien est ici transbordé et exporté dans le monde entier. Les photographes amateurs pourront photographier la vue superbe sur le port de mount Basset ou de Rotary Lookout sur le mount Oskar. Visites des gigantes­ques terminaux de transbordement de canne à sucre. A voir également le zoo de Bayersville. Si l'exploita­tion des mines vous intéresse, ren­seignez-vous auparavant à l'une de ces mines de charbon à Blackwater (tél. 82 5166), Goonyella (tél. 50 7122) ou Peak Downs (tél. 50 72 33) pour pouvoir la visiter. Elles sont situées à 200 km.

La ville décrite ci-dessous fait partie du Queensland du nord.

 

Townsville (90 000 hab)

 

Port fondé en 1864 par le capi­taine Robert Towns pour permettre de transborder les bovins de l'arrière-pays, Tolënsville est deve­nue aujourd'hui la troisième grande ville du Queensland. Depuis son industrie portuaire s'est ralentie et Townsville est actuellement consi­dérée comme une ville universitaire « Porte de la Barrière de corail ». Le Marine Wonderland, aquarium géant ouvert en 1987 et ses mille variétés de poissons exotiques, le Reef hotel, hôtel flottant possédant 200 chambres et le nouveau casino contribuent à assurer un flot continu de touristes. De Castle Hill, à 290 m, à l'ouest de la ville, vue magnifique sur la ville et sur l'île rocheuse Magnetic island.

Visite facile de la ville à pied ; le centre-ville s'étend le long de Ross Creek ; dans Flinders street, partiel­lement zone piétonne, quelques bel­les maisons de l'époque victorienne sont encore préservées.

Extrémité nord Queensland

La péninsule du cape York, d'une superficie de 174 000 km2, très peu peuplée et non encore aménagée pour le tourisme, constitue en grande partie cette région. Cette presqu'île renferme certains des plus grands parcs nationaux du Queensland (Lakefield Staten river, Archer Bend et Jardine river) ainsi qu'une réserve aborigène. Le cape York est la terre la plus au nord de l'Australie ; 150 km seulement, appelés Torres Strait (détroit de Torres), séparent le cap York de la Papouasie/Nouvelle-Guinée. De nombreuses îles parsèment ce détroit, dont la plus grande est Thursday island.

Curiosités

A 70 km de la côte du Queensland entre Cairns et Townsville est situé, depuis 1987, un hôtel flottant, le Four Seasons, dans une lagune aux eaux limpides au milieu du récif corallien. Première station flottante offshore du monde, elle offre toutes les possibilités d'observer les coraux et de pratiquer des sports nautiques.

Cairns

(50 000 hab.)

Cette ville tropicale au nord du Queensland, à 1800 km de Brisbane est entourée au nord comme au sud de marécages de mangroves. Ce centre important est situé au bord de l'eau, au milieu d'espaces verts ornés de palmiers rappelant les bords de plage européens. Vue splendide sur la mer depuis les nombreux restaurants sur l'espla­nade. Zone piétonne charmante (croisement Lake street/Shield street).

 

Excursions

Cairns est un point de départ idéal vers les forêts tropicales et les plages isolées de la péninsule du cap York ou pour des excursions dans la Grande Barrière de corail et ses îles ou pour des promenades de fraîcheur dans les Atherton table­lands. Des croisières en direction de la Grande Barrière de corail et de Green island partent de l'extrémité nord de l'esplanade.

Au départ de Cairns, on propose une des plus belles excursions en train vers le petit village Kuranda, au coeur de la forêt tropicale. Durant ce parcours de 21 km sur une déni­vellation de 300 m, vous serez émerveillé par les vues plongeantes spectaculaires dans des, profonds abîmes au coeur de l'épaisse forêt tropicale. La petite gare de Kuranda est véritablement noyée dans un flot de plantes tropicales, une véritable curiosité. Mercredi et dimanche a lieu à cet endroit, un grand marché aux puces.

Si vous souhaitez vous échapper du climat tropical du littoral, rejoignez les hauteurs des Atherton tablelands, épisode rafraîchissant au milieu de la végétation luxuriante, des chutes d'eau aux grondements incessants et des lacs transparents.

 

Port Douglas (1000 hab.)

L'atmosphère de cet endroit romantique, à 40 km au nord de Cairns, a brusquement changé en 1987 à l'ouverture du luxueux hôtel Sheraton Mirage.

Croisières organisées au départ de Port Douglas pour visiter Low Island ou pour pratiquer la plongée sous-marine avec tuba ou scaphan­dre. D'autres excursions, circuits ou randonnées dans la forêt tropicale également au départ de Port Dougla5.

Cape Tribulation

Derrière Port Douglas, un chemin mal consolidé mène à la Daintree river. Là vous pourrez traverser la rivière en auto, sur un bac. Vous continuerez ensuite sur une route mal goudronnée pendant 40 km jus­qu'à Cape TriÉulation en traversant parfois des petits lits de rivière à sec. Bien que l'état de la route permette de circuler normalement avec des voitures de tourisme, la prudence est de rigueur par forte pluie. Mais vos efforts seront récom­pensés : Cape Tribulation au milieu de la forêt tropicale et en bordure de plages infinies, totalement désertes vous fera oublier les péripéties du voyage. Là vous pourrez prendre un bain de soleil sans craindre d'être dérangé.

Cooktown

(600 hab.)

Si vous avez le temps et le courage de rouler pendant 340 km depuis Cairns sur des routes en mauvais état (également liaisons aériennes de Cairns), vous atteindrez un des plus anciens endroits du continent.

A l'époque de la ruée vers l'or, ils furent des milliers - principalement des Chinois - à chercher le métal jaune. Mais dès l'épuisement des filons, en 1890, Cooktown devint une ville fantôme. Le musée James Cook évoque aujourd'hui l'origine intéressante de cette ville.

La vue de Grassy Hill Lookout sur la mer vous permettra de com­prendre rapidement la raison pour laquelle le capitaine Cook s'échoua en 1770 sur le récif corallien autre­fois inexploré. Alors que son équi­page réparait le navire, Cook explora les alentours et donna le nom de son bateau au cours d'eau Endeavour river.

Un cyclone détruisit complète­ment la vieille ville (94 pubs autre­fois !). Au cimetière encore intact, vous trouverez de nombreuses tom­bes aux inscriptions chinoises.

 

Mount Isa (26 000 hab.)

Au sud du gulf of Carpentaria (golfe de Carpentarie) s'étend l'Out­back, vaste région faiblement peuplée, peu fertile du Queensland, dont la ville minière Mount Isa est le centre économique. Les visites de Mount Isa mines sont organisées du lundi au vendredi : de 8 h 30 à 13 h 30.

 

Territoire du nord et ayers rock (northern territory)

 

Le Territoire du Nord (NT) est, avec une superficie de 1 346 000 km2, deux fois et demie plus grand que la France. Cette terre est la plus faiblement peuplée des Etats et Territoires australiens avec une population de 150 000 habitants, parmi lesquels 35 000 aborigènes. La législation Land-rights leur a restitué environ 33 % du territoire, considérés comme une réserve.

80 % de l'Etat se trouvent sous les tropiques ; le territoire se distingue surtout par un paysage de steppes et d'étendues désertiques. Le littoral de 6 200 km se compose en général de marécages de mangroves et de plaines d'une altitude maximum de 450 m. Dans l'arrière-pays, le massif des MacDonnell Ranges au point culminant de 1200 m rompt le relief monotone de cette plaine. Ayers Rock, le plus célèbre monolithe, s'élève à 348 m.

Le Nord subit les pluies de la mousson ; on distingue donc deux saisons, la saison des pluies « the wet » (de novembre à avril) et « the dry » (de mai à octobre). Pendant la période des pluies, des tempêtes tropicales peuvent éclater au nord : c'est pourquoi la période la plus favorable pour visiter le Nord, est celle de mai à octobre où les températures oscillent entre 25° et 30 °C.

Outre le parc national de Kakadu et ses fantastiques richesses florales et animales, le « centre rouge » est particulièrement fascinant avec Ayers Rock et les falaises insolites des monts Olga.

Darwin (70 000 hab)

 

La capitale du Territoire du Nord doit son nom au naturaliste et biolo­giste anglais Charles Darwin. Malgré sa création en 1867, peu de bâti­ments datent de plus de 15 ans.

Après la destruction partielle de la ville sous les bombes japonaises en 1942 et les années suivantes, par les cyclones successifs, l'ouragan Tracy anéantit complètement Dar­win un matin de Noêl 1974.

Depuis, la ville s'est développée comme un centre moderne cosmo­polite du Top end (tout en haut) et son industrie ainsi que son activité portuaire jouent un rôle économique important.

Visite de la ville

Le musée Lyons cottage (Knukkey str., tous les jours de 10 à 16 h) est un petit musée bien doté en oeuvres d'art. Une des anciennes diligences de la société Cobb & Co. exposée devant ce bâtiment rappelle l'instal­lation, achevée en 1872, de la lon­gue ligne télégraphique de 3 000 km à travers le « centre rouge » de l'Australie. Non loin, au coin de l'esplanade se dresse l'Admiralty Bouse renfermant une galerie d'art.

Si vous souhaitez voir évoluer des poissons exotiques ailleurs que dans un aquarium, vous pourrez assister tous les jours au Doctor's gully, à marée haute, à la distribution de nourriture. Même les très gros pois­sons se sont habitués à recevoir du pain sec des visiteurs. Le jardin de Palmerstone, aménagé à grands frais en 1891, perdit au passage du violent cyclone en 1974, la quasi­totalité de ses vieux arbres mais le climat favorable a permis une reconstitution rapide de l'arbo­retum, à nouveau remarquable aujourd'hui.

Le musée des Arts et des Sciences naturelles du Territoire du Nord - Northern Territory museum of Arts and Sciences - (Bullock Point, tous les jours de 9 à 17 h) rassemble de petites collections extraordinaires d'objets artisanaux et d'oeuvres d'art provenant d'Australie, du Sud­Est asiatique et d'Océanie. A l'ex­trémité nord de Fanny Bay : East Point, parc avec nombreuses aires de pique-nique.

 

Parc national de kakadu

 

Les 220 km séparant Darwin c parc national de Kakadu situé l'est sont l'une des plus bell excursions. En premier lieu, voi traverserez la réserve naturelle r Howard Spring où un petit lac t ceeur de la forêt tropicale vol invite à la baignade (à 30 km l'est). En continuant sur la Stua highway, vous atteindrez à 40 k au sud de Darwin, la Darwin croc dite farm où sont élevés 6 0( crocodiles de mer et d'eau douc (distribution de nourriture : me credi et dimanche à 15 h, vendre à 11 h).

Plus loin, à 60 km au sud-est d Darwin, vous découvrirez le lor d'Arnhem highway, le Fogg Dan site marécageux aux nombreuse plantes aquatiques, sanctuaire d milliers d'oiseaux de mai à octobre Particulièrement impressionnant a lever et au coucher du soleil, lorsqu des nuées d'oiseaux obscurcisser le ciel.

200 km plus loin s'étend le granl parc national de Kakadu sur un superficie de 12 600 km2, une de plus grandes réserves naturelle d'Australie. Dans sa partie occiden tale, dans les dépressions maréca geuses de la Wildman river, vou croiserez des buffles d'eau importée d'Asie en 1835. Dans sa partii orientale, entre South et East alliga tor river, la plaine se transforme ai sud d'Arnhem highway en falaise: escarpées. Sur les parois rocheuses à l'intérieur de grottes, d'impres­sionnantes peintures rupestres abo­rigènes sont les vestiges d'une ancienne civilisation remontant au moins à plus de 20 000 ans. Ces peintures ont toujours été véné­rées par les aborigènes. Toujours retouchées et élargies à l'occasion des cérémonies rituelles durant plusieurs générations, elles sont aujourd'hui en parfait état de con­servation. Le style de ces peintures donne des indications sur leur âge. Ainsi on parle par exemple d'un style rayons X (X-ray-style) car les figures laissent apparaître leur sque­lette.

Dans le parc, ce sont plus de 1000 espèces végétales - dont la plupart sont comestibles, comme par exemple le fruit de la passion demeurant à l'état sauvage -, 240 espèces d'oiseaux, 75 espèces de reptiles et 50 espèces de mammifè­res typiquement australiens. Près d'un quart de tous les poissons d'eau douce existant en Australie vit dans le parc national de Kakadu. Le seul animal dangereux dans ce paradis est le crocodile de mer pou­vant atteindre 5 m de. long, appelé par erreur alligator au XIXe siècle. Il donna son nom aux deux rivières. Les courants dans les dépressions fluviales sont appelés des Mal rivers ; cela signifie qu'à marée haute, l'eau de la mer remonte le cours d'eau. Vous rencontrerez également dans le parc national de Kakadu, le crocodile d'eau douce, inoffensif pour l'homme ne mesu­rant que 2 m de longueur. Vous pourrez observer les deux espèces de crocodiles lors de croisières, sur l'Alligator river. Dans tout le parc des panneaux avertissent des dan­gers de la baignade et d'une halte sur les berges de la rivière.

 

Terre d’Arnhem et péninsule de gove

 

Les aborigènes vivant là depuis des millénaires administrent tout le territoire de la terre d'Arnhem (Arnhem Land). Vous ne pouvez visiter la réserve que sur autorisa­tion spéciale (faire la demande à Darwin). La presqu'île de la pénin­sule de Gove (Gove peninsula) pré­sente quelques exceptions avec la ville de Nhulunbuy (4 000 hab.), créée artificiellement sur le lieu d'exploitation de la bauxite. Depuis 1971, la Nabalco mine fournit la bauxite nécessaire à la production d'aluminium. Des vols en prove­nance ou en direction de Darwin font escale à Nhulunbuy. Ne vous privez pas de passer quelques jours à Nhulunbuy : hormis la splendeur du paysage, cette ville offre d'excel­lentes possibilités de pratiquer la pêche au gros (toute l'année).

 

Bathrust et melville island

A part la Tasmanie ces deux îles à la superficie globale d'environ 8 000 km2 sont les deux plus gran­des îles d'Australie. A 80 km au nord de Darwin, Bathurst et Melville island abritent la tribu des Tiwis (c nous les hommes ») : 2 500 Tiwis vivent en totale autonomie adminis­trative, presque sans subir les influences de la civilisation euro­péenne. Nguiu (1 500 hab.) est la plus importante colonie sur Bathurst island.

L'art des Tiwis est original et leurs formes d'expression abstraite les distinguent principalement des aborigènes vivant sur le continent. Leur richesse artistique et leur arti­sanat traditionnel (notamment le tissage) sont leur principale source de revenus ; objets en vente sur les lies et également à Darwin.

Tiwi Tours (27 Ternira cres., Dar­win, 089/815115) organise des excursions sur les fies.

Peninsule de cobourg

La péninsule de Cobourg (Cobourg peninsula), à 200 km au nord-est de Darwin, est une très belle excursion : vous serez émer­veillé par l'infinie richesse de son paysage. Vous pourrez atteindre par la compagnie aérienne, Air North, le parc national de Geerlg, un des premiers endroits colonisés de l'Australie.

Never-never

Cette région faiblement peuplée, s'étirant sur 1 500 km entre Darwin et Alice Springs, longe la Stuart highway. Elle doit son nom au roman d'Aeneas Gunn : We of the Never-Never. Les plateaux Never­Never renferment des sites enchan­teurs.

Pine creek

Cette ancienne colonie de cher­cheurs d'or se situe à environ 250 km au sud de Darwin, sur la Stuart highway. Quelques bâti­ments datant de cette époque, fin du XIXe siècle, sont encore conservés. Dès les premières découvertes des mines d'or vers 1889, ce fut une véritable flambée spéculative et une ligne de chemins de fer reliant Pine Creek à Darwin fut créée.

Cependant cette source idéale de richesse se tarit rapidement et ce lieu plongea dans un sommeil com­parable à celui de la Belle au bois dormant. Dans les alentours vous pourrez découvrir quelques-unes des plus anciennes peintures rupes­tres aborigènes ou vous entraîner à laver l'or. La route vers mount Todd et Edith fans bifurque à envi­ron 45 km plus loin au sud. Au bord des chutes d'eau, camping ombragé.

Katherine (5 000 hab.)

A part Tennant Creek, c'est la seule agglomération importante sur les 1 500 km entre Darwin et Alice Springs. A 32 km à l'ouest apparaît Katherine gorge, gorge très longue de la Kather ine river serpentant ici à travers des falaises rocheuses de 60 m de hauteur. Dans le parc national, promenades à la décou­verte des différents points de vue sur le défilé, des peintures rupestres aborigènes. Sur la rivière, excur­sions en bateau pour observer les Johnston's crocodiles inoffensifs.

 

 

Mataranka

A 103 km au sud de Katherine et à 8 km à l'est de la Stuart highway se trouve l'historique Mataranka homestead aux sources thermales oasis de palmiers et de flore tropi­cale.

Tennant Creek (2 500 hab.)

A 507 km au nord d'Alice Springs s'étend cette ville minière poussié­reuse. La Noble's Nob mine, la plus grande mine d'or à ciel ouvert du monde, est ouverte au public.

Plus loin à 100 km au sud se dressent les formations rocheuses singulières, Devil's marbles. Elles donnent l'impression qu'un géant a joué avec des billes de couleur rouge brique puis a continué son chemin. Selon la mythologie aborigène, le serpent arc-en-ciel, un des êtres créateurs, a déposé ses oeufs ici.

 

Alice springs (24 000 hab)

 

 

The Alice  comme l'appellent les habitants du pays, est une ville moderne où subsistent peu de traces du passé. En 1871, des caravanes de chameaux et les conducteurs de bêtes afghans atteignirent le centre brillant de l'Australie, les pionniers établirent leur campement près du point d'eau découvert par William Mills. Le directeur des postes télégraphiques à Adelaïde donna son nom à la rivière, Todd river et le prénom de sa femme à sa source, Alice Springs.

Curiosités

La station de relais télégraphique, à 2 km au nord d'Alice Springs, a été rénovée selon les anciens tracés et dessins. Vous pourrez ainsi vous rendre compte du style de vie de l'époque à la fin du XIXe siècle, lorsque le ravitaillement n'était acheminé qu'une fois par an et le courrier tous les deux mois (tous les jours : deux visites guidées entre mai et septembre). Derrière l'église commémorative (memorial church), un musée retrace l'histoire des missionnaires parcourant l'inté­rieur du pays et raconte la naissance et l'évolution du Royal Flying Doc­tor service, service de médecins volants desservant les régions les plus retift¢es de l'Australie. L'Ade­laide Bouse, ancien hôpital, sert de musée. (L'hôpital actuel disposant de 228 lits couvre une région deux fois plus grande que le Texas.) La Radio school of the air, station de radio, permet d'enseigner aux écoliers habitant à des centaines de kilomètres. Un peu à l'ouest, Anzac Hill : magnifique point de vue sur la ville. Dans Todd street, artère principale commerçante, quelques bâtiments historiques préservés. .

Aventure inoubliable, le vol en montgolfière au petit matin. Si la vie quotidienne dans l'Outback vous intéresse, l'aviation postale vous permet de visiter et de survoler quelques-unes des propriétés iso­lées. (Outback Mailman : vols mer­credi, jeudi, vendredi, samedi ;

départ vers 8 h 30) Promenades à dos de chameau.

Palm valley

Les gorges sur la route vers Palm valley sont sans doute les plus typiques du paysage grandiose du centre rouge (red centre). La route vers l'ouest n'est goudronnée que sur 50 km au départ d'Alice Springs ; après, il est préférable de rouler à bord d'un véhicule tout terrain (excursions proposées). La route traversant les contreforts monta­gneux du nord des MacDonnell Ran­ges passe par le point culminant du parc national de Simpson Gap, bifurque à la fin du tronçon goudronné vers Stanley Chasm, le ravin le plus vertigineux et le plus étroit. La Larapinta drive tourne un peu plus loin vers Her mannsburg mission, passe devant un monu­ment à la mémoire du peintre abori­gène Robert Namatjira puis file vers le sud.

Après un voyage très cahoteux, vous atteindrez Palm valley où sub­siste une espèce de palmiers unique au monde : témoin géologique pou­vant survivre encore dans cette moiteur tropicale.

 

Henbury : cratères de météorites

A quelque 150 km au sud d'Alice Springs, assez proche de la Stuart highway, vous distinguerez les cra­tères provoqués par la chute de météorites. Le plus grand cratère a un diamètre de 180 m, les cratères avoisinants sont nettement plus petits. Jadis l'âge du cratère a été évalué à 3 000 ou 4 000 ans mais de très récentes expertises estiment à 10 000, voire 15 000 ans, la chute des météorites. Sur le chemin, à environ 50 km avant la bifurcation vers Henbury meteorite crater se trouve une camel farm, qui vous propose des safaris à dos de cha­meau dans l'intérieur du pays.

Kings canyon

A 323 km au sud-ouest d'Alice Springs se situe au coeur de l'Aus­tralie, une des plus grandes forma­tions de grès. Ces rochers étranges s'élèvent jusqu'à 213 m et leurs couleurs spectaculaires varient à tout moment de la journée.

 

Ayers rock

A 450 km au sud-ouest d'Alice Springs se dresse majestueusement au milieu de l'étendue désertique, Ayers Rock (Uluru), une des princi­pales curiosités d'Australie.

On estime à 600 millions d'années l'âge de ce monolithe de grès de 348 m et d'une circonférence de 8 km. Cette montagne représente pour les aborigènes vivant ici depuis des millénaires, les Pitjandjara, une ferme enracinement de la mytholo­gie de la création (dreamtime temps du rêve), et les nombreuses grottes et crevasses sont des lieux sacrés dans lesquels seuls certains hommes ont le droit de pénétrer et à des moments déterminés.

L'ascension d'Avers Rock n'est pas une promenade ordinaire mais plutôt une randonnée de montagnes fatigante (durée : 2 heures) pour laquelle vous devez vous équiper en conséquence. La descente est encore plus pénible que la montée

Olgas

 

Les Olgas signifient dans la langue aborigène » katatjuta o ou c nom­breuses têtes » et ont une structure géologique différente d'Ayers Rock distant de 36 km : ces nombreux dômes sont composés d'un conglo­mérat de roches sédimentaires et séparés entre eux par d'étroits canyons. Le sommet le plus haut, le monnt Olga, dépasse de 200 m l'Ayers Rock. Du Katatjuta Loo­kout : superbe panorama sur les alentours.

 

Victoria

 

Victoria  (4,18 millions d'habitants, enveloppe 227 600 lan2 et est le deuxième Etat d'Australie par sa population dont 70 % vivent à Melbourne et à sa périphérie.

Les premiers Européens s'implantèrent en 1834 sous l'autorité de Edward Henty à Portland, à l'ouest du Victoria. En 1835, ils colonisèrent sous le commandement de John Batman et John Pascoe Fawkner, la rive de la Yarra river, dans la région actuelle de Melbourne. Une communauté d'honorables colons libres (con­trairement à Sydney) commença à revendiquer son indépendance vis-à-vis de la colonie de la Nouvelle-Galles du Sud. En 1851, Londres accorda l'autonomie à la nouvelle communauté et lui donna le nom de « Victoria ». Peu après, les découvertes des mines d'or près de Ballarat provoquèrent une telle effervescence que la population du Victoria doubla en peu de temps.

Dans les hautes terres à l'est, dans les Alpes australiennes enneigées, certains sommets culminent à près de 2 000 m d'altitude. Au nord-ouest par contre, s'étend la plaine et ses gigantes­ques exploitations agricoles. L'agriculture et l'industrie se sont bien développées, principalement la pétrochimie et l'industrie automobile fortement implantées. L'exploitation à ciel ouvert de lignite a cessé depuis la fin du siècle dernier. Dans le détroit de Bass, entre le Victoria et la Tasmanie sont extraits plus de 60 % de la consommation australienne en pétrole.

Hormis Melbourne, capitale du Victoria, le littoral pittoresque, les Victorian Alps et les villes des chercheurs d'or dans l'arrière ­pays ne manquent pas d'attrait touristique.

 

Melbourne (2 916 000 hab)

Durant les 10 années de rivalité avec Sydney, Melbourne fut souvent vaincue. La ville n'a ni un port aussi impressionnant ni des plages aussi belles que Sydney et le Victo­rian Arts Centre n'a pas la réputa­tion internationale de l'Opéra de Sydney. Cependant Melbourne a bien d'autres atouts : vastes espaces verts, un des derniers grands réseaux de tramways du monde et sa réputation de première ville australienne de la mode.

Alors que Sydney évoque plutôt -l'affairement et l'agitation des capi­tales américaines, Melbourne reflète une certaine tradition européenne, voire britannique du cinquième con­tinent. L'aspect changeant du temps rappelle également l'île anglaise le matin, un soleil resplendissant donne envie de flâner et à midi, des trombes d'eau peuvent s'abattre. Jusqu'en 1927, Melbourne fut la première capitale d'Australie ; elle est aujourd'hui un centre commer­cial et financier important.

 

Découverte de la ville

Melbourne étant peu vallonnée, vous pourrez aisément parcourir à pied le centre-ville. Le tramway, dont le réseau couvre un rayon de­20 km au départ de la ville, est aussi un très bon moyen de partir à la découverte de la ville. Les 325 km du réseau tramway urbain en font le plus long du monde. Vous pourrez également louer des bicyclettes (St-Kilda Pier) et pédaler le long de la Yarra river.

Royal Botanical Garden : aménagé en 1852 par un botaniste allemand, le baron Ferdinand von Müller, ce parc fait partie des plus beaux du monde : 35 ha au bord de la Yarra river.

Architecture : entre la limite orien­tale de la ville et le quartier résiden­tiel Richmond s'étend le parc Fitz­roy garderas. Au centre de ce parc dont les allées bordées d'ormes se croisent à la manière de l'Union Jack, se dresse la maison familiale du capitaine James Cook (un cadeau de la commune Great Ayton dans le Yorkshire), reconstruite pierre par pierre. Vous pourrez admirer la reconstitution d'un village anglais avec ses maisons à colombages du XVIIe siècle. Latrobe's Cottage est un autre bâtiment jadis complètement importé pour le gouverneur de Grande-Bretagne que l'on peut visi­ter en tant que National Trust, dans la décoration intérieure datant de 1840 (mardi, jeudi, dimanche de 11 h à 16 h 30, ou lundi, mercredi, vendredi visite combinée avec celle de la Government House). Le Myer Music Bowl, le plus grand pavillon de concerts en Australie, se trouve au nord du Kings Domain. En tra­versant la St-Kilda road, vous arri­verez au Victorian Arts Centre et à la National Gallery of Victoria (mardi à dimanche : de 10 à 17 h), imposant complexe : impression­nantes et riches collections de tableaux et d'objets décoratifs, bâti­ments et parcs tout aussi intéres­sants.

Au zoo de Melbourne (lundi à dimanche : de 9 à 17 h), Elliot avenue, vous traverserez l'enclos des lions par une galerie grillagée. Maison des papillons ouverte depuis 1986: 20 espèces différentes dans un milieu naturel.

Queen Victoria market : à l'angle de Victoria et Elizabeth street, gigantesque marché de 500 stands fruits, légumes, etc. (mardi à diman­che dès 6 h du matin)

Musées

Museum of Victoria, musée d'his­toire naturelle et de sciences, collec­tion particulièrement intéressante d'objets indigènes, diorama et col­lection de minéraux (328 Swanston street, tous les jours de 10 à 17 h).

Polly Wood, un bateau à voile construit en 1885, est le joyau du musée de la marine sur la Yarra river, dans south Melbourne (angle Normanby et Hayer street, ouvert de lundi au vendredi de 10 à 16 h, samedi et dimanche de 12 à 17 h).

Australian Bush life, exposition et diorama sur la vie rurale en Australie (angle Flinders et Queen street, ouvert de mardi à vendredi de 10 à 16 h 30, samedi et dimanche de 12 à 17 h).

Les Dandenong Ranges

A 50 km à peine, à l'est du centre­ ville, cette région est l'une des plus attrayantes de l'Etat. Terre volcanique et précipitations très éle­vées sont les éléments constitutifs de cette terre arable aux variétés infinies de plantes exotiques. Réserve d'oiseaux où les oiseaux­ lyres habituellement farouches sont presque apprivoisés. Arbres exoti­ques, forêt tropicale et fougères géantes.

Belgrave : de cet endroit part le train à vapeur à faible écartement de voie, Puffing Billy. Le parcours de 13 km traverse le bush et les exploitations horticoles. Les heures de départ sont irrégulières, ren­seignez-vous au Victour Travel centre.

Healesville (à 63 km à l'est de Melbourne) : le parc animalier, Sir Colin Mac Kenzie fauna park de 32 ha, abrite plus de 1 500 animaux et fait partie des plus grands zoos du continent. La région autour de la ville est un lieu de vacances très populaire ; nombreux sentiers de randonnées.

La péninsule de mornington

Malgré l'aménagement presque achevé de la route sur les 40 km séparant le sud de Melbourne au début de la presqu'île, la région a conservé son caractère champêtre. Site très agréable, climat plus doux qu'à Melbourne, plages populaires. La côte est de Port Phillip Bay est très fréquentée pendant les vacan ces scolaires d'été (décembre/jan­vier).

Dromana : au pied d'Arthur's seat (siège d'Arthur), colline de 305 m au sommet de laquelle vous aurez un magnifique panorama sur la baie, le détroit de Bass et la presqu'île.

Sorrento : en 1803, une des premiè­res colonies abandonnées plus tard. Très peu de bâtiments historiques en témoignent. Belles plages de surf.

Portsea : conditions idéales de surf sur le côté mer de cette étroite langue de terre. Récif impression­nant, London arch, sur lequel se brisa en 1900, le navire • Sierra Nevada ». Flinders, Shoreham, Somers et Hastings à Western Port Bay : plages idéales pour la baignade et pour les amateurs de pêche.

Philip Island

En face de Flinders, à l'entrée de Western Port Bay s'étire l'île de villégiature, Phillip island. Accessi­ble par un pont, à San Remo à l'est de la baie, menant à la petite station balnéaire de Newhaven.

Chaque soir, la parade nocturne des petits pingouins sur le sable de Summerland beach est un spectacle qui ravira plus d'un amoureux de la nature. Des centaines de palmipè­des en habit queue-de-pie remon­tent de la mer en se dandinant et regagnent leurs nids en toute indifférence.

Grand Point : à environ 3 km de la parade des pingouins, vers le sud-ouest, cet flot rocheux abrite pério­diquement jusqu'à 5 000 phoques. Chaque année en novembre, les alcyons reviennent d'Alaska et du Japon pour faire leurs nids et couver leurs veufs dans les dunes de Cape Woolamai, à l'extrémité sud-est de l'île. Au nord, à Rhyll Inlet, des pélicans, des ibis et des cygnes barbotent dans une eau peu pro­fonde.

Le Kingston Gardens zoo, au cen­tre de l'île, renferme des mammifè­res australiens et des koalas que vous pourrez photographier dans leur enclos.

Sur Churchill Island est soigneuse­ment restaurée une maison histori­que au milieu d'un jardin très bien entretenu, accessible par une passe­relle de la grande île.

Cote sud-ouest

Le sud-ouest du Victoria offre de magnifiques paysages de mer, formations rocheuses, des plages côtières, de pittoresques stations balnéaires et des villages de pêcheurs.

A 34 km au sud-ouest de Mel­bourne s'étend, le long de la Princes

highway, le parc Werribee, au milieu duquel se dresse un pavillon de campagne de 60 pièces datant de 1877. Le Werribee zoological park jouxte le parc : animaux étran­gers comme des rhinocéros, girafes, zèbres (ouvert du lundi au dimanche de 10 h 30 à 16 h 30).

Geelong

(147 100 hab.)

La deuxième grande ville du Vic­toria près de Port Phillip Bay fut la rivale de Melbourne située à 72 km, à l'époque de la ruée vers l'or. De nombreuses anciennes habi­tations, comme Barwon Grange ou the Hights, rappellent encore aujourd'hui cette époque fastueuse.

Excursions au départ de Geelong vers Bellarine peninsula : très bel­les plages et petite ville historique Queenscliff (phare et forteresse).

La Great Ocean road, longeant le littoral le plus spectaculaire d'Aus­tralie, commence à l'ouest de Gee­long.

Cette longue route de 230 km vers Warrnambool serpente le long des falaises, des grottes pittoresques et côtoie les plages paisibles puis traverse une forêt subtropicale.

Si vous circulez en voiture sur la Great ocean road, prenez au moins une journée et faites des étapes à Torquay, à 22 km au sud de Gee­long, mondialement réputée pour ses plages de surf ; Anglesea, Lorne et Apollo Bay, stations balnéaires aussi appréciées.

Après Apollo Bay, la route quitte la côte et s'enfonce dans une épaisse forêt tropicale pour atteindre Cape Otway. Plus loin, elle rejoint la côte et à l'ouest de Princetown, traverse le parc national de Port Campbell aux formes rocheuses singulières rendant célèbre la Great ocean road.

Les douze apôtres (twelve apost­les : piliers rocheux de 50 m), site hautement touristique, se dressent majestueusement devant la côte au milieu du violent fracas des flots.

A l'ouest de Port Campbell se trouvent d'autres découpes rocheu­ses surprenantes de la côte, par exemple London bridge, pont rocheux.

La Great ocean road se termine aux abords de Warrnambool (22 000 hab.), ancien port de pêche à la baleine et de phoques.

A Port Fairy (2 400 hab.), ancien village de pêche situé à 28 km à l'ouest de Warrnambool : visites de très belles demeures restaurées du siècle dernier.

Gippsland

     sur la rive ouest du lac Victoria et du lac King.

Cette région  200 km à l'est de Melbourne fut pour la première fois explorée en 1839. En 1850, les découvertes des filons d'or contri­buèrent à l'explosion démographi­que mais ce n'est qu'en 1887 que la construction de la ligne de che­mins de fer Melbourne/Bairnsdale permit l'exploitation agricole de cette terre fertile composée de nom­breux lacs et cours d'eau. Dans l'arrière-pays, gisements de lignite à ciel ouvert ; au large de la côte, des puits de forage fournissent gaz et pétrole. .

Gippsland possède des plages de sable les plus étendues de la côte méridionale, plages désertes se pro­longeant à l'infini entre la lagune et la mer.

Entre Sale (14 000 hab.) et Bairns­dale (10 000 hab.) s'étend sur 80 km le lac Wellington (réserve natu­relle).

De Bairnsdale monte une route vers Buchan (250 hab.) et conduit aux plus belles grottes calcaires du Victoria (3 visites guidées quotidien­nes) puis continue vers le parc national de Snowy river.

Nord-est

En partant de Melbourne, vous atteindrez via Marrysville, le bassin de retenue dans l'Eildon State park (145 km). Dans cette région de 130 km' propice aux sports nauti­ques, vous avez la possibilité de louer des péniches. Le Snobs Creek fish hatchery est un vivier de trui­tes. Cette exploitation vend chaque année deux millions de truites. De là, vous pourrez rejoindre Euroa par la Hume highway, via Merton.

Euroa

(2 800 hab.)

 

C'est à Euroa que le légendaire brigand du bush, Ned Kelly, commit une de ses audacieuses attaques en dévalisant la petite gare de Faithful. A Glenrowan, 70 km plus loin sur la Hume highway, Kelly. - alors âgé de 25 ans - fut capturé en 1890. 11 fut jugé et pendu la même année à Melbourne.

Au nord de Glenrowan et à 40 km au nord de Butherglen s'étendent quelques-uns des plus importants vignobles du Victoria (visites possi­bles).

Au nord de la Hume highway s'étire sur des centaines de kilomè-. tres la plaine de la Murray river, Goulbourn valley. Ici, on produit outre des vins, des fruits secs, des

amandes et des fruits confits. La meilleure façon de découvrir cette région est de circuler en bateau à aubes ou en péniche sur la Murray river. Le pays est très plat et sans diversité, excepté en automne, lors­que les pampres jaunissants alter­nent avec le feuillage vert foncé des eucalyptus.

Plateau central

La région située entre Ballarat et Bendigo fut entre 1850 et 1870, la région la plus peuplée du Victoria à cause des fabuleuses découvertes aurifères. Nombreux bâtiments, témoins de cette ancienne époque. La contrée vit aujourd'hui de l'agri­culture et de l'élevage bovin.

Ballart (63 000 hab)

L'ancienne colonie des cher­cheurs d'or, à 110 km à l'ouest de Melbourne est la deuxième grande ville intérieure d'Australie édifiée à 500 m d'altitude. Au siècle dernier, Ballasta battit tous les records et se révéla être à cette époque, la plus riche région aurifère du monde. Les tensions croissantes entre les autorités et les chercheurs d'or pro­voquèrent en 1854, un soulèvement célèbre sous le nom de • Eureka stockade •. Les chercheurs d'or irri­tés protestaient avant tout contre le prix élevé des concessions des mines. N'obtenant pas satisfaction, ils édifièrent des barricades et jurè­rent fidélité à un nouveau drapeau, aujourd'hui symbole du parti tra­vailliste australien (Australian Labor Party : ALP). Finalement la police et les soldats réprimèrent l'insurrec­tion dans le sang. Aujourd'hui un diaporama retraçant les événements évoque le soulèvement de cette épo­que au Eureka memorial park.

La ville des chercheurs d’or

La principale attraction de la ville est Sovereign Hill, « ville de l'or du siècle dernier reconstituée. Sur ce terrain de 28 ha, ce sont plus de 50 boutiques du temps jadis et dans les rues, des pièces de théâtre relatant la vie des chercheurs d'or. Vous avez même la possibilité de laver l'or (tous les jours de 9 h 30 à 17 h) et de dresser ici votre tente.

Bendigo

(52 000 hab.)

A l'époque de la ruée vers l'or, Bendigo, à 155 km au nord de Mel­bourne, était une des plus grandes villes du Victoria. En 1954, la der­nière mine de cette région produc­tive fut fermée. Vous pourrez y voir quelques bâtiments historiques bien conservés du XIXe siècle. Vous pou­vez visiter la Central Deborah mine, tous les jours de 9 à 17 h.

 

Grampians

A 250 km à l'ouest de Melbourne s'étendent les 167 000 ha du parc national, un des plus beaux paysa­ges de montagne d'Australie. Halls Gap, accessible via Stawell (6 200 hab.), est le point de départ pour des circuits et des randonnées qui vous permettront d'observer des koalas, des kangourous, des émeus en liberté dans leur milieu naturel.

Ne manquez pas au printemps (septembre à novembre), la mer multicolore des fleurs sauvages (plus de 700 espèces) recouvrant les Grampians.

Dans les environs se trouvent les plus riches terres agricoles de l'Australie. Blés, moutons et éle­vage sont des industries importan­tes, situées dans les villes de Horsham et Hamilton.

Les vignobles dans les environs d'Ararat sont célèbres ; ne man­quez pas les anciennes caves de champagne de Great Western. Quel­ques fermes de cette région reçoi­vent des touristes.

La tasmanie

Etat le plus petit d'Australie (447 900 hab.), cette île verte au sud du continent a une superficie de 68 300 km2, avec 296 km de largeur et 315 km de longueur. La Tasmanie fut découverte en 1642 par le Hollandais Abel Tasman. Il appela l'île Van Diemen's Land et ce n'est qu'en 1856, que l'île fut rebaptisée Tasmania (TAS) en souvenir de son explorateur. Depuis plus de 20 000 ans vivaient déjà en Tasmanie les aborigènes, arrivés certainement par le nord empruntant un bras de terre existant autrefois. Un changement climatique remontant à 6 000 ans provoqua l'augmentation du niveau de la mer et un large détroit de 250 km, Bass strait (détroit de Bass), séparant aujourd'hui le Victoria de la Tasmanie, apparut. En 1803 commença l'histoire sanglante de la Tasmanie par l'implantation d'une colonie pénitentiaire anglaise à Risdon Cove près d'Hobart. Les 75 années suivantes virent l'extermination des 5 000 aborigè­nes locaux.

Aujourd'hui la Tasmanie est toujours considérée comme une « île de pommes » bien que les pommes ne soient cultivées et récoltées que dans une région relativement petite sur la côte au le plus petit d'Australie (447 900 hab.), cette île verte au sud du continent a une superficie de 68 300 km2, avec 296 km de largeur et 315 km de longueur. La Tasmanie fut découverte en 1642 par le Hollandais Abel Tasman. Il appela l'île Van Diemen's Land et ce n'est qu'en 1856, que l'île fut rebaptisée Tasmania (TAS) en souvenir de son explorateur. Depuis plus de 20 000 ans vivaient déjà en Tasmanie les aborigènes, arrivés certainement par le nord empruntant un bras de terre existant autrefois. Un changement climatique remontant à 6 000 ans provoqua l'augmentation du niveau de la mer et un large détroit de 250 km, Bass strait (détroit de Bass), séparant aujourd'hui le Victoria de la Tasmanie, apparut. En 1803 commença l'histoire sanglante de la Tasmanie par l'implantation d'une colonie pénitentiaire anglaise à Risdon Cove près d'Hobart. Les 75 années suivantes virent l'extermination des 5 000 aborigè­nes locaux.

Aujourd'hui la Tasmanie est toujours considérée comme une « île de pommes » bien que les pommes ne soient cultivées et récoltées que dans une région relativement petite sur la côte au nord et à l'est. Le reste du pays est une région montagneuse fortement boisée, exploitée par endroits par l'industrie minière.

Les plus hauts sommets de plus de 1 500 m se trouvent à l'ouest, région peu développée ; vers le sud-ouest, les chaînes montagneuses atteignent à peine 600 m d'altitude. Quelques très belles plages s'étirent sur la côte orientale. La beauté sauvage des forêts, des fleuves, les eaux limpides des lacs sont autant de sites fascinants.

Hobart (178 000 hab)

La capitale de l'Etat insulaire aus­tralien fut créée par le navigateur britannique, le capitaine Collins, envoyé en 1803 de Sydney au­devant des Français pour installer une colonie sur Van Diemen's Land. Sur le petit continent il débar­qua soldats et forçats à Sullivan's cave, à l'estuaire de la Dervent river et donna le nom du ministre des colonies Hobart à cette implanta­tion.

Curiosités

Battery Point : avec ses anciennes bâtisses et ses ruelles étroites, cet endroit rappelle le temps colonial. Au sud du port, anciens entrepôts restaurés et aménagés : vous pour­rez assister à la confection d'objets artisanaux. Galeries et petites bouti­ques de souvenirs.

Sur Salamanca Place a lieu un marché aux puces tous les samedis. Au milieu des bibelots et des objets de pacotille, vous trouverez égale­ment des fruits et des légumes biolo­giques.

Bâtiments historiques

Le Parliament Bouse dans Mur­ray street est le plus ancien bâti­ment encore conservé à Hobart. Construit entre 1835 et 1841, il faisait office à l'origine de bureau de douanes. Les Anglesia barracks dans la Hampden road furent édifiés en 1846 comme première caserne d'Australie. Tudor court (ouvert de 9 à 17 h) est la reconstitution d'un village anglais du XVIe siècle : expo­sition de plus de 1 000 poupées anciennes et modernes. La route menant à Sandy Bay, plage de la capitale, passe devant Wrest Point casino, un des deux casinos de Tasmanie.

Musées

Tasmanian museum and Art Gallery, 5 Argyle street (10 à 17 h) : ustensiles ménagers, objets artisa­naux des pionniers, collection d'ar­mes et d'objets religieux des habi­tants primitifs exterminés de Tasmanie. Le musée maritime, Ser­chon rond, Battery Point (14 à 16 h 30), abrite une collection de maquettes de bateaux. Le Narryna folk museum, 103 Hampton road (10 à 17 h) est un petit musée des arts et coutumes régionaux. L'ancienne demeure a été soigneu­sement rénovée et décorée selon le style de 1850. Allport library and museum, 91 Murray street, ren­ferme d'anciens livres, porcelaines et verreries. Le Van Diemen's Land Mémorial museum, 103 Hampden road, évoque le style de vie des bourgeois aisés à l'époque coloniale.

 

 

Les environs d’hobart

Mount Wellington

En quittant Hobart par Davey street en direction de Ferntree, vous emprunterez alors une longue route sinueuse de 12 km jusqu'au point de vue à 1 270 m. En raison des chutes de neige, la route n'est pas praticable toute l'année jusqu'au sommet. Elle a donc été divisée en plusieurs tronçons et aménagée en aires de repos et points de vue. Des sentiers permettent d'accéder au sommet d'où vous pourrez contem­pler le panorama sur Hobart et Stormbay. La dernière étape tra­verse un « cimetière forestier ».

Richmond

Juste à 30 km au nord-est d'Ho­bart, cette petite ville charmante de 1825 d'à peine 500 habitants, est le lieu historique le mieux préservé de Tasmanie. Vestiges importants du passé : la gaol (prison dans laquelle fut aussi incarcéré le chef des abori­gènes), le Richmond bridge (le plus ancien pont d'Australie encore en état, construit en 1823 par les for­çats) et St-John's church (la plus ancienne église catholique romane). Vastes étendues de gazon bien entre­tenues le long du fleuve. De nom­breuses demeures anciennes sont devenues aujourd'hui des petites galeries d'artisanat, des cafés ou des pâtisseries.

 

New Norfolk

A 35 k m à l'ouest d'Hobart, à l'ex­trémité de Derventllet, est située une des plus vieilles auberges d'Austra­lie : » Bush Inn ». Le Oast House museum explique l'histoire du houblon. Des artisans renommés de Tasmanie exposent dans les galeries. Au Devonshire tea (thé servi avec petits gâteaux, confiture et crème) vous pourrez contempler le parc Tynwald et la Drewent river. Des­cente en rafting : réservation un jour à l'avance au Bush Inn ou au Tasbu­reau.

Brighton

Brighton, à 25 minutes au nord d'Hobart, est accessible par la Midland highway. Wallabies, wom­bats en liberté et autres animaux tasmaniens au parc Bonorong.

Port Arthur

Port Arthur domine la péninsule de Tasman, à 95 korn au sud-est d'Hobart. La route menant vers les anciens bâtiments pénitentiaires emprunte un isthme étroit, Eagle­hawk Neck.

Les cellules individuelles, l'église, qui n'a jamais été consacrée, l'hôpi­tal et les logements du personnel pénitentiaire font partie de ce vaste ensemble carcéral. Par ailleurs, il existait autrefois des petits wagon­nets circulant sur des rails en bois, tirés par les détenus. En 1877 la colonie pénitentiaire fut fermée et les bâtiments vendus aux enchères. En 1897, un incendie de forêt détruisit les derniers vestiges du complexe carcéral, que les nou­veaux propriétaires avaient quelque peu transformé.

Après un parcours très sinueux et raide sur une voie ferrée à faible écartement, vous atteindrez le cen­tre du complexe Bush Mill où est retracée la vie du XIXe siècle.

4 km plus loin, la mer a sculpté quelques formes étranges dans les écueils. Une route vous conduira à une terrasse panoramique d'où vous apercevrez en contrebas la  cuisine du Diable » bouillonnante (Devil's kitchen), le Tasman arch (l'arche de Tasman) et le . Blowhole ». A environ 15 kan, parc marin avec poissons de mer et d'eau douce, pélicans, pingouins et otaries.

 

Huonville

A 45 k m au sud-ouest d'Hobart, centre de la région arboricole qui s'étend dans la vallée de la Huon river ; musée de la pomme.

 

Excursions

Au Casey's Steammuseum à Dover, vous pourrez voir des machi­nes à vapeur encore en activité. 50 koa au sud, après avoir traversé une partie de la forêt tropicale Hastings caves (grottes). La plus vaste est éclairée et des visites ont lieu toutes les- heures. Southport, à quelques kilomètres de ces grottes, est le point le plus au sud de l'île : baie pittoresque et plage de sable blanc. Vous pourrez terminer par une promenade sur Ida Bay rail­way, ancienne voie à faible écarte­ment de 7 k m à travers le buste, tasmanien.

 

Le sud-ouest

Cette partie de la Tasmanie attire à la manière d'un aimant, les amou­reux de la nature, qui aiment escala­der, pêcher et marcher.

Mount Field national park

La longue route de 120 km d'Ho­bart au South West national park (parc national du Sud-Ouest 16 000 ha) passe par New Norfolk et mène à Maydena à l'extrémité sud du Mount Field national park. A cet endroit se dresse le plus grand eucalyptus à 98 m de hauteur. A l'entrée du parc, les Russel falls de 50 m se précipitent dans une gorge noyée sous uite forêt tropicale et donnent une idée de cette force naturelle, que l'on veut exploiter en construisant une centrale hydraulique. La montagne la plus élevée est le mount Field à 1 420 m. De juillet à octobre, les chutes de neige abondantes sur le mount Mawson permettent aux skieurs de s'adonner à leur sport favori. L'été, cette région est un véritable paradis pour les pêcheurs et les randon­neurs en montagne.

Southwest national park (parc national du Sud-Ouest)

C'est la plus grande réserve natu­relle, facilement accessible depuis Maydena par une route en bon état. A l'extrémité se trouve la ville de Strathgordon au bord du lac Pedder. En raison des brusques change­ments météorologiques, le parc n'est pas sans danger : le temps passe en quelques heures du soleil à la tempête de neige. Aujourd'hui le parc reste encore inexploré en de nombreux endroits. Seuls les randonneurs expérimentés et bien

équipés peuvent pénétrer dans cette contrée intacte. Cette richesse natu­relle et cette beauté sauvage ne sont pas totalement protégées du tourisme : escalades, randonnées, raftings ou découvertes aériennes sont tout de même organisés. En hydravion, vous pourrez admirer les rapides, les gorges, les flots déchaînés des Franklin et Gordon river ou survoler le miroir lisse du lac Pedder.

Nord-ouest et plateau central

Alors que la côte nord-ouest entre Devonport et Smithton est une région agricole, le plateau central avec ses épaisses forêts et ses nom­breux lacs de montagne est une région sauvage encore inexplorée.

 

Lac Cradle et parc national du lac St-Clair

Le plus célèbre parc national de Tasmanie (132 000 ha) est situé sur la face occidentale du plateau central, accessible soit par le nord par Wilmont, soit par le sud par Derwent Bridge sur Lyell highway. Waldheim au nord et le lac St­Clair au sud sont reliés par un overlandtrack, sentier de randon­née de 25 km, un des plus beaux de toute l'Australie, le long duquel vous trouverez de nombreux refuges pour passer la nuit. En chemin, vous découvrirez les eaux cristallines des lacs de montagne et le sommet le plus élevé de Tasmanie, le mount Ossa (1617 m). L'altitude du parc national au-dessus de 1000 m au nord et les fréquentes précipitations vous inciteront à emporter, même en été, des vêtements chauds et des imperméables.

 

Devonport (22 000 hab)

Ce port d'embarquement per­met la liaison maritime entre Mel­bourne et la Tasmanie à bord du ferry « Abel Tasman ». Les maisons basses et la vaste esplanade aména­gée accueillent agréablement le visi­teur. Le musée maritime expose divers documents relatifs à la navi­gation et des maquettes de bateaux. Vous pourrez emprunter entre Don Village et Coles beach, le Don River railway, Stoney Rise road, ancienne locomotive à vapeur sur la première ligne de chemins de fer de Tasma­nie. Si vous vous intéressez à l'his­toire de l'imprimerie, allez visiter à Taswegia, 57 Formby road, quelques-unes des plus anciennes presses encore en activité.

Excursions : Port Sorell est à 20 km à l'est de Devonport. A l'estuaire du Rubicon, dans cette réserve : très belles plages et bonnes possibi­lités de pêche. Latrobe, à 11 km au sud de la Merse river, vaut le déplacement pour son paysage pittoresque.

 

Launceston (65 500 hab)

 

Launceston, fondée en 1804, est la deuxième grande ville de Tasma­nie. Elle doit son essor aux décou­vertes des mines d'or dans la région.

Cette ville porte à juste titre le nom de « the garden city » : les jardins de rhododendrons «rhodo­dendron gardens s sont parmi les plus beaux de tous les espaces verts ; au wildlife sanctuary : ani­maux tasmaniens en liberté. Les Penny Royal mills sont de vieux moulins à eau et à vent encore en activité. Une ancienne fabrique de poudre est une des attractions du Royal Penny world. En allant vers Cataract gorge creusée par la South Esk river dans les rochers, vous passerez devant quelques maisons soigneusement restaurées. Par le télésiège ou par un pont suspendu (pour ceux qui n'ont pas le vertige), vous atteindrez l'autre côté du canyon. Le musée Queen Victoria présente des objets d'art aborigène, des collections de minéraux ainsi que des animaux empaillés (par exemple, le tigre de Tasmanie).

Excursion touristique à ne pas manquer : à 12 km au sud, vous découvrirez dans le Longford wildlife park (mardi à dimanche de 10 à 17 h), l'emblème de la Tasmanie : le diable de Tasmanie (. Tasmanian devil »), marsupial carnivore au pelage noir de 50 cm de longueur, complètement disparu sur le continent, a l'une des mâchoi­res les plus puissantes des mammi­fères.

Cote est

St-Helens (1 000 hab.) est la sta­tion balnéaire la plus connue de la côte orientale de Tasmanie. A George Bay et Binnalong Bay superbes plages protégées et possi­bilités de surf. Parcourez l'arrière­pays et découvrez ce paysage mon­tagneux et les riches forêts. Environ à 38 lan à l'ouest grondent les chu­tes d'eau, St-Columba fans d'une hauteur de 120 m. Scamander, petit port de pêche, est également très charmant avec ses plages magnifiques.

Bicheno, petit port naturel pitto­resque, aménagé par les chasseurs de baleine. Détour par Coles Bay

beauté sauvage de la région, rochers escarpés en granit rose : the Hazards. Chemins de randonnées menant au parc national Freycinet, ses baies isolées et ses plages déser­tes. Des sentiers balisés vous don­nent la possibilité de partir en excursion d'une demi-journée à deux jours. La force du courant et la violence du ressac rendent la baignade dangereuse sur la côte est de l'île.

Sur la route de Swansea, prenez la bifurcation à travers les montagnes vers le lac Leake (à 101m1 environ sur une route étroite). Un permis de pêche est nécessaire pour pêcher dans les eaux foisonnantes de trui­tes.

A Swansea : quelques maisons du XIXe siècle, musée de coutumes et arts régionaux.

Au Swansea Bark Mill, une des scieries restaurées, le temps semble s'être arrêté.

La route sinueuse vers Hobart longe la côte et ses baies pittores­ques, traverse d'épaisses savanes boisées, entrecoupées de prairies et de champs de blé, frôle des plages dissimulées avant d'atteindre Tria­bunna et Oxford dans Prosser Bay, anciennes colonies de pêcheurs de baleine. De cet endroit, vous pour­rez vous rendre en bateau au parc national de l'île Maria (Maria island national park).

L’australie-meridionale

AUSTRALIE-Méridionale (SA: 1 376 000 hab.) a une superficie de 984 000 km2. 70 % de la population résident dans la capitale fédérale, Adelaide. Contraire­ment aux autres Etats australiens, l'Australie-Méridio­nale n'a pas été créée comme une colonie pénitentiaire mais naquit en 1836 par un acte du Parlement britannique, qui la déclarait colonie indépendante. Les Allemands ont colonisé principalement l'Australie du Sud. Les Luthériens de Brandebourg et de Silésie immigrèrent entre 1838 et 1850 en raison des problèmes religieux provoqués par l'ordonnance du roi de Prusse. Ils colonisèrent notamment Barossa valley, aujourd'hui vignoble important au nord-est d'Adelaide.

Bien que la région côtière soit fortement industrialisée, les produits agricoles comme le blé, la laine et le vin mais aussi l'élevage bovin jouent un rôle prépondérant dans l'économie de cet Etat. Néanmoins 70 % de la surface se trouvent dans des zones sèches avec des précipitations de l'ordre de 250 mm par an et ne sont pas exploitables dans le cadre de l'agriculture. En dehors d'Adelaïde, l'île Kangourou (Kangaroo island), Barossa valley et les Flinders Ranges dans l'arrière-pays sont des sites touristiques particulièrement intéressants.

Adelaide (987 000 hab)

Adelaide est la cinquième grande ville d'Australie. Ses rues larges, ses maisons soignées, ses riches musées et ses festivals internatio­naux tout au long de l'année confor­tent sa renommée de « Festival City ».

Panorama de la ville de Light's Vision, d'où William Light a tracé les plans de la ville. Point de vue à Windy Point, sur Adelaide et ses environs en savourant un verre de bière dans le pub.

La ville

Commencez à pied la visite de la ville au croisement de King William road et North terrace : là, vous trouverez successivement l'univer­sité, l'Art Gallery of South Austra­lia et le musée d'Australie du Sud - South Australia museum - (ouvert de 10 à 17 h). L'immense et imposant squelette de baleine vous frappera dès votré entrée. On ignore que l'Australie possède une importante collection de fossiles et de dinosaures (empreintes de pas encore visibles au nord de Broome). Ce musée a la plus grande collection d'objets d'art et religieux des habi­tants primitifs australiens, ainsi que des collections d'objets d'art euro­péen, asiatique et mélanésien (tous les jours de 10 à 17 h, mardi et dimanche de 14 à 17 h).

Tout de suite à l'angle, dans la King William road se dresse près du fleuve, le Festival Centre avec ses grands espaces verts et la location de bateaux au bord de la Torrens river. Croisières . Popeye » au départ du parc Elder devant le Festival Centre jusqu'au zoo. A l'ouest de North terrace s'étend sur près de 16 ha les jardins botaniques (botanical gardens) et leur flore exotique.

Aboriginal Art Gallery dans la Currie street. Objets artisanaux en verre, porcelaine, cuir, laine fabri­qués par des artistes locaux au Jam Factory Craft Centre.

Prenez l'unique ligne de tramway d'Adelaide pour accéder à la plage Glenelg et ses magnifiques points de vue (à 20 minutes). Au terminus, le Tourist centre vous donnera des informations sur les possibilités de randonnées.

Vers Cape Jervis, le long du golfe St-Vincent, se succèdent Christie's beach (belle plage), Part Noarlunga, Seaford beach, Moana beach et Maslins beach (FKK) : 32 km de plage de sable fin propices à la baignade.

Les alentours d’Adélaïde

A quelques kilomètres à l'est d'Adelaïde, les collines d'Adélaïde, Adélaïde Bills, annoncent la chaîne montagneuse des Mount Lofty Ran­ges. Des petits villages parsèment les grandes routes sinueuses. Région idéale pour des vacances paisibles et reposantes.

Hahndorf

Célèbre en Australie pour sa fête annuelle de tir en janvier.

Cette ancienne colonie allemande d'Australie (1839) se situe à 28 km au sud-est d'Adelaide. Sous la con­duite du capitaine Dirk Hahn, 52 familles allemandes s'installèrent ici en 1839.

Barossa valley

Barossa valley, vallée réputée pour ses vignobles, commence à 60 km au nord-est d'Adelaide. Son peuplement a débuté en 1842 lors­que des immigrants, venus de Silé­sie et de Prusse, ont apporté leurs connaissances oenologiques et leurs traditions.

Elle produit plus d'un quart des vins australiens. Visite possible de plus de 35 exploitations viticoles. En 1837, William Light donna le nom de Barossa à cette vallée parce qu'elle lui rappelait ses années de service en Espagne, dans la tulle de Bar Rosa (vallée des montagnes rouges). Il en résulte « Barrosa » puis à la suite d'une faute d'écriture e Barossa ».

Les principales villes de la Barossa sont Tanunda et Nuriootpa.

De nombreux villages autrefois allemands furent débaptisés pen­dant la Première Guerre mondiale.

Gawler

(10 000 hab.)

Gawler se situe à l'entrée de la vallée à la terre très fertile. Nombreux bâtiments de la fin du XIXe siècle évoquent son passé de relais télégraphiques.

A voir : Telecommunications mu­seum et le folk museum (ouvert de mardi à jeudi de 14 à 16 h, musée des télécommunications également le dimanche).

Tanunda (3 000 hab.)

 

Lieu le plus typique et peut-être le plus germanique de Barossa val­ley. Au Goat Square (marché de la chèvre) entouré d'anciennes demeures se tenaient autrefois les marchés de la semaine. Les conifè­res rencontrés habituellement sur ce genre de place en Europe centrale sont ici des pins Norfolk et les baobabs remplacent ici dans Murray street, les tilleuls bordant tradition­nellement les allées. Le Barossa valley historical museum retrace l'histoire de la région (lundi au vendredi de 13 à 17 h, samedi et dimanche de 14 à 17 h).

Angaston(2 000 hab.)

Vous accédez à Angaston en pas­sant par la Mengler's Hill, colline au sommet de laquelle un magnifique point de vue embrasse le vignoble.

Le domaine Collingrove construit par George Five Angas en 1853 est géré aujourd'hui par le National Trust (visite du 1.9 au 31.5 ; heures d'ouverture : mercredi à dimanche de 10 à 16 h 30).

Nuriootpa (3 000 hab.)

Situé à l'extrémité nord de la vallée, Nuriootpa est le centre éco­nomique de cette région. Une bifur­cation entre Tanunda et Nuriootpa conduit au domaine viticole « Gna­denfrei », à Marananga (visite de 9 à 17 h 30). Là, une route bordée de palmiers dattiers vous conduira à une des plus importantes et des plus anciennes exploitations viticoles de cette région, « Seppeltfield » créée en 1850 par Joseph Seppelt. Aujour­d'hui « Seppelt » est une des grandes marques de vin d'Australie (visites lundi au samedi de 10 à 15 h).

 

Péninsule de Fleurieu

Cette presqu'île au sud d'Ade­laide est réputée pour la diversité de ses plages le long du golfe St­Vincent jusqu'au cap Jervis et égale­ment pour sa région viticole autour de McLaren Vale (750 hab.). Plus de 40 viticulteurs produisent ici de très bons vins rouges et organisent en ,novembre leur Wine Bushing festival.

Victor Harbour (4 600 hab.) sur la côte est de la presqu'île offre de belles plages pour la baignade et vous pourrez également apercevoir des pingouins et des phoques sur Granite island. L'ancien port balei­nier se trouve à Rosetta Bay (75 Waitpinga).

kangaroo island (3 000 hab)

Troisième grande île d'Australie, elle est, à 110 km au sud d'Ade­laide, une des plus belles merveilles de la nature de l'Australie-Méridio­nale. D'une longueur de 150 km et d'une largeur de 50 km, cette île rappelle la beauté sauvage d'une île de la mer du Nord. Chasseurs de phoques, baleiniers et forçats en fuite marquent l'histoire de l'île. Ile idéale pour de longues randonnées dans la nature vierge. La ville prin­cipale est Kingscote. Le Flinders Chase national park, réserve natu­relle particulièrement intéressante, couvre 60 000 ha à la pointe ouest où vivent koalas, kangourous, émeus, opossums, phoques et aussi de nombreux autres oiseaux.

American river est un lieu amé­nagé spécialement pour le tourisme dont le nom garde la trace des pêcheurs de baleines américains, qui avaient construit à cet endroit un nouveau navire. A Penneshaw, agréable station balnéaire : plage pour la baignade et petit port.

A la Réserve de Cape Gan­theaume, on peut voir des otaries, très peu sauvages, qui se prélassent sur les plages.

Alors que la côte nord de l'île est relativement protégée, sur la côte sud les puissantes lames brisantes frappent les écueils les jours de tempête. Quelques plages au sud mais le ressac est très dangereux même par temps calme.

sud-est

Si vous prenez la Princes highway dans la direction sud-est, vous tra­verserez à Murray Bridge (9 000 hab.), le plus long fleuve australien, la Murray river. A Tailem Bend, la Princes highway bifurque vers le sud et longe le parc national de Coorong, qui s'étend sur 100 km de longueur : superbes lagunes accessi­bles uniquement à deux endroits de la côte.

 

Kingston (1 300 hab.)

A 308 km au sud d'Adelaide, ancien port de pêche aux homards. Excursion à Robe et à Beachport, deux villages côtiers.

Mount Gambier

(22 000 hab.)

A 455 km au sud-est d'Adélaïde, ce centre commercial de la région est situé directement à la frontière du Victoria. La ville entourée de magnifiques forêts de pins s'étire au pied d'un volcan éteint, dont le lac lui a donné le surnom de Blue Lake city (ville du lac bleu).

nord

Au nord, la highway n° 1 part d'Adelaïde et passe par les villes portuaires industrielles Port Pirie (15 000 hab.) et Port Augusta (15 000 hab.). Au départ de Port Augusta, la Stuart highway via Coo­ber Pedy atteint Alice Springs ou via Quorn et Hawker, les Flinders Ranges.

Flinders Ranges

Chaîne montagneuse imposante située à 400 km au nord d'Adelaïde, caractérisée par des sommets de plus de 1000 m d'altitude et d'extraordi­naires gorges verdoyantes, est au niveau géologique, une des régions les plus anciennes du monde. L'éro­sion a sculpté ici des formes bizarres dans le paysage. Dans les profonds canyons, l'eau permet aux plantes et aux animaux de survivre par très forte chaleur en été. Les arbres (Red River gums et Wattle trees) atteignent des hauteurs considéra­bles sur la rive du fleuve. Au prin­temps, les Flinders Ranges se trans­forment en un flot chatoyant de plantes en fleurs. Circuits au départ de Wilpena, au sud du parc national des Flinders Ranges ou du complexe touristique Arkaroola.

Coober Pedy (2 000 hab.)

A 960 km au nord-ouest d'Ade­laide, Coober Pedy est la mine d'opale la plus productive du monde. Le paysage lunaire de la région et ses éboulis de pierre ressemblant à de gigantesques taupinières blanches, sont d'une étrange beauté. Peu de maisons, les habitants ne travaillent pas seulement au fond de la mine mais ont construit également leur habitation sous terre afin de se proté­ger de la chaleur estivale (jusqu'à 50 °C), des tempêtes de poussière, des mouches et du froid nocturne. La première des opales blanches à être connue (contrairement à la noire) a été découverte par un jeune garçon, en 1911.

L’AUSTRALIE-Occidentale

 

L’AUSTRALIE-Occidentale (WA : 1,45 million d'hab.) est le plus grand Etat australien avec une superficie de 2 525 500 km2. L'Australie-Occidentale fut découverte en 1617 par le capitaine Dirk Hartog, dont le navire de commerce dévié de sa route par une tempête s'échoua près d'une île, devant Shark Bay. En 1829 seulement, les Anglais entreprirent la colonisation officielle. Les découvertes des mines d'or vers 1890 augmentèrent sensiblement le nombre de la population et la même année, l'Australie-Occidentale obtint son statut de colonie indépendante.

La région côtière au sud est aujourd'hui essentiellement une terre agricole ainsi que quelques régions irriguées artificiellement au nord. Sur la côte sud-ouest s'étendent des forêts de karris, arbres pouvant atteindre 90 m de hauteur. Le blé, les fruits et le vin sont principalement cultivés et exploités. On trouve toujours de l'or en grosses quantités mais d'autres ressources minérales sont depuis longtemps capitales pour la prospérité de l'Australie­ Occidentale. La bauxite, le minerai de fer, la manganèse, le nickel, l'étain et le plomb contribuent à l'afflux de devises. Des gisements de gaz naturel approvisionnent en énergie les exploitations indus­trielles ainsi que les villes. En dehors de la capitale fédérale Perth, la côte sud et le paysage sauvage de la région de Kimberley au nord sont des sites touristiques particulièrement attrayants.

Perth 1 001 000 hab)

Perth est la quatrième grande ville d'Australie et de loin, la plus belle. Elle jouit d'un climat agréable : l'été, une brise fraîche de l'ouest, appelée . Fremantle Doc­tor s, atténue fortement l'air étouf­fant. De nombreux immigrants, notamment d'Asie, participent à la vie cosmopolite de la ville.

Curiosités

Court House : une plaque (angle Hay st. et Barrack st.) est apposée à l'endroit où a été fondée jadis la première colonie (elle s'appelait « Heirrison s). Comme il était d'usage autrefois en Australie, le premier bâtiment en pierres que les forçats. érigèrent fut le Court Bouse

 

- Palais de Justice (1836). Au pied du mount Eliza coule la fontaine qui assurait alors le ravitaillement en eau de Perth.

Le Western Australian museum expose un squelette de 25 m d'une baleine (la ville d'Albany fut jusqu'à la fermeture de la pêche à la baleine en 1978, le port de pêche à la baleine de l'Australie-Occidentale), quelques météorites - dont une de 11 tonnes -, ainsi qu'une collection d'armes et d'objets traditionnels aborigènes. Une partie de l'édifice correspond à l'ancien bagne (Fran­cis str.: lundi à jeudi de 10 h 30 à 17 h, vendredi, samedi, dimanche, de 13 à 17 h).

Kings Park : un des plus beaux espaces verts (400 ha) avec un jar­din botanique et une tour panorami­que. Dans la partie laissée à l'état sauvage s'épanouissent au prin­temps (août à octobre) de splendides fleurs sauvages.

Burswood island resort : à 6 km de la ville, ce complexe touristique moderne a été achevé sur la rive de la Swan river en 1987. Parmi les pôles d'attraction, un casino, un centre d'expositions, un hôtel et un terrain de sports.

Fremantle : port de Perth, à l'es­tuaire de la Swan river, est un site touristique obligatoire. Les anciens bâtiments coloniaux ont été restau­rés en grande partie à l'occasion de la course de voile « America's Cup », organisée en 1987. Boutiques d'arti­sanat, galeries, cafés en terrasse.

La Swan river séparant Perth des quartiers sud ne doit pas son nom aux colons britanniques mais à un Hollandais, Willem de Vlamigh, qui gouvernait son navire dans le port actuel de Fremantle, dans l'estuaire du fleuve et qui vit des cygnes noirs et désigna le cours d'eau (swan cygne). Sur une des fies situées dans l'estuaire du fleuve, le Hollandais rencontra de petits marsupiaux, des quokkas, qu'il prit pour des rats. Cette île s'appelle depuis lord . Rott­nest island » : but de promenade pendant les week-ends.

 

Excursion au départ de Perth

 

La route vers le parc national Yanchep longe les vastes plages de Cottesloe, Scarborough, Whitfords et Mullaloo, à une certaine distance de la côte et passe par Wanneroo (6 700 hab.), où se trouvent des vignobles et le marché hebdoma­daire du pays.

 

Yanchep national park

A 50 km au nord de Perth se situe un ancien parc de loisirs institué aujourd'hui en parc national : con­trastes de paysages sauvages et de sites portant l'empreinte humaine. Le lac d'eau douce Loch McNess est un véritable havre de paix pour une multitude impressionnante d'oi­seaux. Parmi les 2 800 ha de ce grand parc, les fameux grass trees, arbres aux troncs noirs, donnent l'impression d'avoir pris le feu ; grottes aux concrétions calcaires dans les falaises de castine. Parc marin Atlantis avec spectacles de dauphins et d'otaries.

 

Pinnacles desert

A 200 km au nord de Perth, une route bifurque à l'ouest sur Brand highway, vers un petit village de pêcheurs, Cervantes, situé à l'en­trée du parc national de Nambug. Ce parc est une splendeur au prin­temps, lorsque les fleurs sauvages écloses transforment les vastes étendues en une mer ondulante de couleurs vives. La curiosité touristi­que principale est le Pinnacles désert : sur une immense superficie se dressent majestueusement au milieu du désert de sable des colon­nes calcaires atteignant jusqu'à 5 m de hauteur, appelées pinacles (• pin­nacles »).

Northam

(7 000 hab.)

A 100 km au nord-est de Perth, c'est le centre d'Avon valley, pay­sage rappelant l'Angleterre avec plus de 30 domaines viticoles. A Wooroloo, sur la route vers Midland, se trouve le haras El Caballo Blanco, réputé pour ses représenta­tions de dressage de l'école d'équi­tation espagnole (mardi à dimanche, l'après-midi).

Revenir à Perth et partir en excur­sion en direction du sud en passant par la zone industrielle de Kwinana, vers les plages de la capitale.

Rockingham

(25 000 hab.)

A 45 km au sud de Perth : croisiè­res en bateau à Penguin island, où des bandes de pingouins nichent d'aoflt à novembre. A marée basse, l'île est accessible à pied : possibili­tés d'hébergement pour les touris­tes.

Mandurah

(12 000 hab.)

A 80 km au sud de Perth, cette ville marque l'estuaire de la Serpen­tine river. Dans le Peel Inlet de cette station balnéaire, vous pourrez souvent observer des dauphins. Egalement musée géologique et ter­rain de camping.

La route côtière au départ de Mandurah passe par Bunbury (23 000 hab.) et atteint Busselton (5 600 hab.), lieu de villégiature apprécié en raison de ses plages abritées du vent. A Yallingup, situé à 30 km à l'ouest : rencontre annuelle des meilleurs surfers de l'Australie-Occidentale.

Margret river (1000 hab.)

Au milieu de vastes forêts de gommiers rouges et de jarrahs est un vignoble réputé. Quelques grottes calcaires spectaculaires au sud.

Augusta (500 hab.)

A la pointe sud de l'Australie, port de pêche pittoresque. Excur­sion conseillée au Cape Leeuwin roue hydraulique pétrifiée.

Cote sud

Albany

(15 000 hab.)

Albany, près du King George Sound, est un ancien port baleinier. Fondée bien avant Perth (1826), cette ville portuaire fut très long­temps le lieu de chargement du charbon sur des bateaux à vapeur, en direction de Melbourne et de Sydney. C'est devenu maintenant une station balnéaire à la mode.

A voir : l'Albany Residency museum, métairie construite en 1831 sur la Strawberry Hill, au nord du mount Clarence et le Whaling museum.

La côte à l'est d'Albany est une alternance d'escarpements abrupts et de belles baies de sable. En direction d'Esperance, la route rejoint la côte après avoir traversé le parc national Rtzgerald, à 500 km d'Albany. En chemin, vous découvrirez quelques bâtiments his­toriques mais surtout une nature aux paysages variés méritant cette longue excursion.

Esperance (7 000 hab.)

La ville est le centre d'une région agricole florissante depuis les années 50. On a découvert autrefois que le sol calcaire devenait une très bonne terre arable, en le sau­poudrant d'oligo-éléments. A 3 km au nord le lac Pink, terre d'asile pour les oiseaux aquatiques, doit son nom à l'éclat rosé d'une algue. Chaque année, on récolte 500 000 tonnes de sel de ce lac extrêmement salé. L'époque de la floraison des fleurs sauvages couvre octobre et novembre.

L'Archipel de la Recherche -

Archipelago of the Reserche -- est composé de nombreuses petites îles au large de la côte. Aride Astrid, à 120 km à l'est, est renommée pour ses otaries.

Mines d'or

Le 15 juin 1893 Patrick » Paddy » Hannan découvrit du minerai jaune dans la région de Kalgoorlie et c'est ainsi que commença la ruée vers l'or en Australie-Occidentale. Plus au loin au sud, dans le Golden Mile, ont été découverts les plus riches filons d'or d'Australie. L'or est encore exploité aujourd'hui.

Kalgoorlie/Boulder (27 000 hab.)

Par leur extension, Kalgoorlie et Boulder, à 600 km à l'est de Perth, sont aujourd'hui une seule et même ville ainsi que le centre de la région aurifère. Ces villes jumelles produi­sent de l'or depuis 1893 et, à ce jour, plus de 1000 tonnes ont été extraites du « Golden Mile ». L'aug­mentation récente du prix de l'or a donné un nouvel essor à cette région. La ville est encore aujour­d'hui alimentée en eau par une canalisation de 550 km de longueur. Au sommet' du réservoir d'eau, St­Charlotte, s'étend un splendide panorama de la ville et de l'arrière­pays aride. Les pluies printanières laissent place à une profusion de fleurs sauvages sur ces contrées semi-arides. Le Golden Mile museum transféré dans le British Arms hotel de 1899, raconte l'épo­que de la ruée vers l'or (10 h 30 à 16 h 30). La Hainault mine ouverte en 1898, est aujourd'hui un lieu touristique (tous les jours : 4 visites guidées entre 10 h 30 et 16 h).

 

Coolgardie

(700 hab.)

Coolgardie, à 40 km au sud de Kalgoorlie, fut autrefois un centre florissant de l'or avec 15 000 habi­tants. Aujourd'hui cette ville fan­tôme a conservé de nombreux bâti­ments historiques restaurés.

A 300 km plus à l'ouest se trouve Merredin : vers le sud, environ à 150 km après Hyden, vous découvrirez un chef-d’œuvre géolo­gique, le Wave rock. A cause de l'érosion, le rocher ressemble à une grande vague déferlante de 15 m de hauteur.

Pilbara

La région de Geraldton (19 000 hab.) jusqu'à Broome (4 500 hab.) a peu développé une infrastructure touristique mais offre néanmoins de superbes merveilles de la nature. Kalbarri est le point de départ pour des excursions dans le parc national de Kalbarri et sa longue falaise de 80 km ainsi que la Mur­chison river gorge. A Monkey Mia près de Denham, des dauphins sau­vages s'approchent du littoral et viennent manger dans votre main. A 300 km à l'est de Carnarvon (7 000 hab.), le mount Augusta, le plus grand monolithe de la terre, n'est pas aussi renommé qu'Ayers Rock. Le Ningaloo reef est un récif corallien au large d'Exinauth (2 200 hab.) sur une longueur de 260 km, qui ne peut rivaliser en aucun cas avec la grande Barrière de corail. Dampier (7 000 hab.) et Port Hedland (14 000 hab.) sont des grands ports de chargement du minerai de fer rouge de la région en direction du Japon.

 

Kimberley

Au nord, le Kimberley plateau peu peuplé présente un paysage insolite, aride, sauf pendant la période des pluies (novembre à avril) : entre juin et août (tempéra­tures diurnes 26-27 °C), la région est idéale pour des excursions au milieu de l'herbe grasse et tendre le long des mares et des étangs saturés où abondent nénuphars et oiseaux aquatiques.

Broome

(4 500 hab.)

Broome, localité située à l'ex­trême nord de l'Australie-Occiden­tale, est une légende saupoudrée de sable rouge. Vers la fin du XIXe siècle, époque à laquelle chaque pièce de vêtement comportait des boutons en nacre de perle, Broome satisfaisait plus de 80 % des besoins dans le monde. Malheureusement depuis le remplacement de la nacre de perle parle plastique et les perles de culture, l'activité économique de la ville a fortement diminué. Aujourd'hui Broome est plutôt un village endormi, le Broome histori­cal Society museum (angle Saville st. et Dampier terrace) expose som­mairement dans un espace réduit l'histoire fastueuse de la ville et de son industrie perlière. Aujourd'hui souvenirs façonnés à partir des coquilles d'huîtres.

Derby

(3 000 hab.)

A 200 km au nord de Broome à King Sound, se trouve Derby, cen­tre administratif et port exportateur de viande de boeuf. La région de l'estuaire de la Fitaroy 'river doit son développement aux découvertes de filons aurifères. Le musée au Derby Cultural Centre retrace l'his­toire de la ville. Baob trees, baobabs par milliers dans cette région.

Halls Creek (1 000 hab.) doit aussi sa création aux mines d'or. Aujourd'hui la principale ressource des habitants est l'élevage bovin. Sur les collines près de la ville, vous pourrez avec un peu de chance trouver de l'or. A 6 km au nord s'étire à travers le paysage une faille géologique ressemblant à la muraille de Chine. Palm Springs, dans la Saupit gorge et à Caroline Pool plages idéales pour la baignade.

Kununurra (3 500 hab.)

Kununurra, à 440 km de Darwin, est un point de départ idéal pour des excursions dans le Kimberley. Situé au sud de la petite ville, le lac Argyle est le plus grand bassin de retenue d'Australie ; toutes sor­tes de sports aquatiques. Attention, auparavant renseignez-vous sur la présence éventuelle des dangereux crocodiles de mer. Au sud du lâc Argyle se trouve une des plus gran­des mines de diamants du monde Argyle Diamond mine. Tours en voiture tout terrain ou survol en avion des monts Bungle Bungles, vaste région de 400 km' dont la stratification géologique évoque avec ses coupoles, de gigantesques églises russes.

 

L'Australie étant dans l'hémis­phère sud, les saisons sont inversées. Le printemps est de sep­tembre à novembre, l'été de décembre à février, l'automne de mars à mai et l'hiver de juin à août.

L'Australie est divisée en deux zones climatiques : le nord tropical (au nord du tropique de Capricorne) et le sud tempéré. Ce continent se visite donc en toute saison et même pour des régions différentes. Au sud, la saison idéale pour voyager est d'octobre à mars, et au nord, d'avril à octobre, bien que les tem­pératures moyennes avoisinent les 25 °C. Evitez de vous rendre au nord entre novembre et mars : les pluies de la mousson augmentent l'humidité de l'air et provoquent des inondations dévastatrices.

Les touristes qui se rendent en Australie, doivent avoir un passeport en cours de validité et un visa de tourisme délivré par les ambassades ou consulats du gouver­nement australien. Il est conseillé de formuler sa demande de visa à temps avant le départ (environ 3 mois avant).

Si vous venez d'une région expo­sée aux infections et aux épidémies, on vous conseillera de vous faire vacciner contre la fièvre jaune, le typhus ou le choléra. Outre vos effets personnels, vous pouvez emporter 200 cigarettes ou 250 g de tabac, un litre d'alcool et des cadeaux à concurrence de 200 $A, sans payer de droits de douane.

L'importation de plantes ou de graines ainsi que de la paille sous toutes ses formes (également façon­née) est strictement interdite. Fruits et produits alimentaires - notam­ment la viande - ne doivent pas être introduits en Australie. Par crainte d'épidémies, les objets en cuir ou en bois utilisés dans l'agri­culture ne sont également pas admis.

L'importation d'animaux est sou­mise à des sévères mesures de qua­rantaine (pour les chiens et les chats : quarantaine de 6 mois).

Voyage

Le meilleur moyen de se rendre en Australie est l'avion. Des compa­gnies maritimes de navigation pro­posent des traversées mais de façon sporadique. De nombreux vols sur différentes lignes aériennes en Europe partent régulièrement vers l'Australie, soit par la route nord­américaine par le Canada/Etats­Unis, soit par l'Asie du Sud-Est.

Taxe d'aéroport: lorsque vous quittez le pays, vous devez vous acquitter d'une taxe de départ, departure tax, d'un montant de 10 $A.

Moyens de transport en Australie

Voyager en Australie - que ce soit en avion, en train, en bus ou en voiture - n'est pas un problème, et étant donné les grandes distances c'est relativement bon marché.

Le réseau aérien d'Australie est un des plus denses et des plus sûrs du monde. Chaque ville impor­tante est desservie. Il existe deux compagnies aériennes nationales, Ansett Airlines, compagnie privée, et Australien Airlines, compagnie publique. Toutes deux présentent un réseau aérien et des prix quasi identiques. Elles proposent une série d'avantages avec des réduc­tions de 20 à 45 %. « See Australia airfares » (30 % de réduction) ou « Go Australia airpass » (40 % de réduction) pour les nombreux vols sont particulièrement intéressants pour le visiteur étranger muni d'un billet aller-retour international. Il existe également d'autres compa­gnies aériennes régionales, filiales de deux compagnies nationales, comme par exemple Air New South Wales ou Air Queensland. East­West Airlines et Skywest sont jus­qu'à présent des compagnies aérien­nes indépendantes. Les compagnies aériennes régionales proposent aussi toutes sortes d'avantages pour le visiteur étranger.

 Le réseau ferroviaire du cin­quième continent n'est pas aussi développé avec ses 40 000 km que le réseau européen. Les trains ne partent que quelques fois la semaine et les tarifs sont élevés (comparativement à ceux des bus).
Le voyage est cependant confortable sur les principaux parcours tels que : Sydney-Perth (65 heures), Sydney-Brisbane (16 heures), Brisbane-Cairns (37 heures) et Adelaïde-Alice Springs (24 heures). Le • Austrailpass » vous permet de voyager de façon illimitée pour une période allant de 2 semaines à 3 mois, sur toutes les lignes de che­mins de fer nationales et urbaines. Les • Caper-fares » proposent une réduction de 30 %. Nous vous con­seillons de réserver à l'avance vos places assises.

Contrairement au train, le réseau bus est bien développé en Australie. Les compagnies pri­vées de bus, Ansett Pioneer, Grey­hound et Deluxe Goachlines, des­servent régulièrement toutes les villes importantes. Pour les nom­breux trajets, elles proposent des Buspasses » bon marché, forfaits permettant de voyager de façon illimitée sur toutes leurs lignes pour une durée allant de 2 semaines à 2 mois. Des compagnies régionales de bus moins importantes proposent également des billets de voyage moins chers que les compagnies nationales.

Le réseau routier d'Australie est - par rapport à sa taille et à sa faible densité - relativement bien développé. Les sites intéres­sants, comme par exemple les parcs nationaux, ne sont accessibles qu'en voiture.

En Australie, on roule à gauche. La vitesse maximale autorisée est généralement de 60 km/h en agglo­mération, sinon de 100 km/h. Cein­ture de sécurité obligatoire. Permis de conduire nationaux et internatio­naux valables. .

Au lieu des signalisations usuelles en Europe pour l'interdiction de stationner, les indications austra­liennes sont inscrites en rouge sur fond blanc : no parking, no stan­ding, no stopping. Clearway avec un temps indiqué signifie l'interdic­tion de stationner pendant la période mentionnée (attention à la fourrière !). Les rues à sens unique sont signalées sur des panneaux blancs : one way et en dessous une flèche. No entry indique le sens interdit.

Lorsque vous débouchez sur une route, la route à circulation fluide a la priorité ; pour la plupart des croisements, des panneaux signa­lent la priorité. Quant à la route non prioritaire, elle est délimitée par des lignes blanches en tant que route secondaire. Pour tourner, la voiture qui veut tourner à gauche, a priorité sur celle qui veut tourner à droite.

Les organisations et les clubs automobiles proposent gratuitement une brochure (motor trdffic hand­book) sur le code de la route.

 Si vous réservez votre voiture avant votre arrivée, vous pou­vez obtenir des réductions auprès des grandes sociétés de location de voitures (Avis, Budget, Hertz, internent, Europcar).

Les contrats de location doivent être établis avec kilométrage illimité (en raison des grandes distances), en particulier les locations hebdo­madaires ou mensuelles (untimited mileage) doivent inclure une assu­rance tous risques (insurance.) Les tarifs à la semaine (de vendredi soir à dimanche soir) sont souvent à peine plus chers que la location d'une journée.

Réservations téléphoniques possi­bles dans toute l'Australie : - Avis : 008/22 55 33 - Budget : 008/33 13 31

- Dollar (interRent) : 008/22 17 78 - Hertz : 008/33 33 77 - National (Europcar) 008/331181

D'autres petites sociétés de loca­tion proposent des prix spéciaux souvent pour de très vieux modèles de voitures.

Camping-cars et mobil-homes

A part les compagnies de location de voitures de tourisme, des sociétés spécialisées louent des camping-cars (camperoan) et des mobit-homes (caravane sur un châssis de camion). Les caravanes ne sont pas appropriées aux routes australien­nes mais peuvent être louées dans la plupart des terrains de camping pour une capacité maximale de 6 personnes. Vous trouverez des ter­rains de camping bien aménagés dans les régions urbaines mais aussi dans l'Outback, région peu peuplée.

Taxis

Les taxis australiens n'ont pas di couleur spécifique ou de signale ment particulier, à part une petit enseigne « taxi » allumée la nuit su le toit. Vous trouverez des taxis au aéroports, devant les gares, devan les stations de bus et les grand hôtels. Vous pouvez aussi les rései ver par téléphone ou les héler dan la rue.

 

L'unité de base est le dollar australien (100 cents e 1 do: lar). Aucune limite fixée pour le importations de devises personne: les mais vous ne pouvez repas tir avec un montant supérieur 5 000 $A. Les chèques de voyag sont honorés sans problème. Nou vous conseillons d'emporter de chèques de voyage en FF car I change en espèces ne vous est pa favorable. Un dollar australien ($A vaut à peu près 4,78 F. Les cartes d crédit les plus souvent acceptées American Express, Diners Clut Mastercard et Visa.

L'Australie possède un grand choix d'hébergement à tous le prix : cela va des hôtels de grani standing, des motels, des hôtels e passant par les pensions de familles les appartements jusqu'aux 131 auberges de jeunesse et aux séjour à la ferme. Les Visitor's centre dans chaque ville vous fourniront les adresses et les prix.

Les Australiens comprennensous le terme hotels, les restaurants devant proposer au moins une chambre. Les motels ne possèdent pas de licence de débit de boissons mais sont le plus souvent mieux équipés et plus confortables que les hôtels.

 

L'Australie est divisée en trois

fuseaux horaires : Eastern Standard Time (EST), Central Stan­dard filme (CST) et Western Stan­dard Time (WST). Le fuseau EST a 9 heures, le CST 8 h 30 et WST 7 heures d'avance sur le fuseau horaire européen. En été, en Europe, la différence diminue d'une heure.

 Le courant électrique est de 240 W, courant alternatif 50 Hz. Pour les appareils électromé­nagers tels que le sèche-cheveux, rasoir etc., vous aurez besoin d'un adaptateur. Les prises australiennes ont trois fiches.

Les boutiques sont ouvertes généralement de 9 à 17 h 30 et une fois par semaine, en nocturne jusqu'à 21 h (ce jour varie selon les villes ; en général, jeudi ou vendredi). Elles sont ouvertes le samedi, de 9 à 12 h mais il existe des cas particuliers (par exemple, les grands magasins dans la Nouvelle-Galles du Sud sont ouverts jusqu'à 16 h). Les banques sont ouvertes de 9 h 30 ou de 10 à 16 h et vendredi jusqu'à 17 h. Vous pouvez changer vos chèques de voyage à la poste ou dans les grands hôtels. L'heure n'est indiquée que par les chiffres 1 à 12 avec la mention a.m. ou p.m. ; a.m. (ante meridiem) couvre la période de minuit à 11 h 59 et p.m. (post meridiem) de midi à minuit.

Alcool

Chaque débit de boissons ou vente d'alcools doit avoir une licence en Australie (c'est la raison pour laquelle certains restaurants ne servent pas de vin et que certains magasins alimentaires ne vendent pas de bière). Dans les établisse­ments portant l'inscription BYO (Bring Your Oum) à l'entrée, vous pouvez apporter votre vin ou votre bière. Cependant dans les restau­rants « licenciés » sans bar, l'alcool doit être exclusivement servi au moment des repas.

Pubs et clubs

Afin de contourner les horaires de fermeture des pubs, des clubs se sont ouverts dans toutes les villes australiennes. En tant que visiteur étranger, vous serez toujours le bienvenu partout, sur présentation de votre passeport !

 Le chauffeur de taxi ou le garçon de café ne s'attendent pas à recevoir un pourboire, par contre, il est courant aujourd'hui de donner un pourboire au restaurant ou à l'hôtel. Il correspond à celui pratiqué en Europe (10-15 %).

Vous devez vous informer à l'avance des décrets sur la chasse et la pêche, étant donné la sévérité croissante des ordonnan­ces. La pêche en mer pour votre propre consommation est autorisée. Certaines communes limitent ce droit à une certaine quantité (Bag Rule). Pour la pêche en eau douce, un permis de pêche est nécessaire il est délivré par le publican (l'hôte­lier) ou par la police.

Les frais médicaux des touristes ne sont pas couverts par le système de sécurité sociale austra­lien. C'est pourquoi, nous vous con­seillons de contracter avant votre départ, une assurance médicale spéciale vacances. Les séjours en hôpitaux en Australie sont très chers. Si vous prenez des médica­ments régulièrement, emportez un stock important et suffisant car les produits pharmaceutiques existent sous un autre nom en Australie. Les pharmacies (chemist) n'acceptent pas les ordonnances prescrites par un médecin non reconnu en Austra­lie mais munissez-vous de votre ordonnance dans tous les cas, pour éviter d'éventuelles difficultés à la douane. Il n'existe pas de droguerie, les produits sont vendus en pharma­cie ou dans les grands magasins.

Les produits vitaminés et diététi­ques sont vendus dans les Health­food shops.

 

Urgence Emergency service

- Ambulance : tél. en général 000.

- Urgences (casualty) : dan chaque hôpital (hospital) urbain dans les pages jaunes de l'annuair téléphonique sous medical practi cioners.

- Deux établissements très importants à Alice Springs et Broken Hill sont : Royal Flying Doc tor's service et Radio school of  the air.

 

Adresses utiles

Les ambassades ou consulats aus­traliens sont autorisés à délivrer les visas de tourisme.

- France : ambassade d'Austra­lie, 4, rue Jean-Rey, 75015 Paris. Tél. 40 59 33 00.

- Belgique : ambassade d'Aus­tralie, 6, rue Guimard, 1040 Bruxel­les. Tél. 231 05 00.

- Suisse : Ambassade d'Austra­lie, Alpenstrasse 29, 300,6 Berne. Tél. (031) 43 01 43/7 ou consulat d'Australie, 56-58, rue de Moille­beau, petit Saconnex, 1211 Genève 19. Tél. (022) 34 62 00. Offices de tourisme australien

- France : Tourism Australia, 4, rue Jean-Rey, 75015 Paris. Tél. 45 79 80 44.

- Belgique : Mrs Marga Van der Werf, Heemsteedse Dreef ,58, Ni, 2102 KM Heemstede. Tél. (03123) 292290.

- Suisse : Tourism Australia, St-Johanns Vorstadt 58, PO box 113, 4004 Bâle. Tél. (04161) 57 72 74.

Ambassade et consulats de France en Australie

-                      Ambassade à Canberra : 6 Perth avenue, Yarralumla, Canberra (ACT) 2600.

Tél. 61 62 705 11.

- Consulats

•    Adélaïde : 303 Angus street, Adelaide (SA) 5000.

Tél. (08) 223 60 39.

• Brisbane : National Bankhouse, Corner Creek and Adelaide streets, Brisbane (QLD) 4000.

Tél. (07) 229 82 01.

•    Darwin : 25 Daly street, Dar­win (NT) 08000 Tél. (089) 8153 51.

•    Melbourne : 492 St-Kilda road, Melbourne (VIC) 3004. Tél. (03) 820 09 44.

•    Perth : 442 Murray street, Perth (WA) 6000.

Tél. (09) 481 61 16.

• Sydney : consulat général, St­Matins tower, 31 Market street, Syd­ney (NSW) 2000.

Tél. (02) 261 57 79.

• Tasmanie : 728 Sandy Bay road, Sandy Bay (TAS) 7005. Tél. (002) 25 20 86.

Clubs automobiles en Australie

Si vous appartenez à des organisa­tions affiliées à l'Alliance internatio­nale de Tourisme ou à la Fédération internationale de l'Automobile, vous pouvez bénéficier des services des . Automobilclubs o australiens, qui proposent gratuitement cartes routières et brochures d'informa­tions sur les possibilités d'héberge­ments.

Ci-après les sièges des organisa­tions automobiles

Adelaïde : Royal Automobile Asso­ciation of South Australia (RAA), 41 Hindmarsh Square, Adelaide, SA 5000. Tél. (08) 223 45 55.

Brisbane : Royal Automobile Club of Queensland (RACQ), 190 Edward str., Brisbane, QLD 4000. Tél. (07) 253 24 44.

Canberra : National Roads & Moto­rists Association (NRMA), 92 North­boume avenue, Canberra City, ACT 2601. Tél. (062) 43 37 77.

Darwin : Automobile Association of the Northern Territory (AANT), 79 Smith street, Darwin, NT 5790. Tél. (089) 8138 37.

Hobart : Royal Automobile Club of Tasmania (RACT), Cnr Patrick & Murray streets, Hobart, TAS 7000. Tél. (002) 34 66 11.

Melbourne : Royal Automobile Club of Victoria (RACV), 123 Queen Street, Melbourne, VIC 3000. Tél. (03) 607 22 11.

Perth : Royal Automobile Club of Western Australia (RACWA), 228 Adelaide terrace, Perth, WA 6000. Tél. (09) 325 05 51.

Sydney : National Roads & Moto­rists Association (NRMA), 151 Cla­rence street, Sydney, NSW 2000. Tél. (02) 260 92 22.